盛極而衰
黃燜雞米飯的流行應該始於2011年創立的濟南楊銘宇餐飲管理公司，如同“沙縣小吃”、“楊國福麻辣燙”壹樣，彼時，楊銘宇幾乎就是黃燜雞的代名詞，黃燜雞小吃店在2013年第四季度進入爆發期，於次年達到巔峰，拿北京來說，據大眾點評數據，黃燜雞店在巔峰時期可以達到2000家之多。
但是自2015年開始，熱潮逐漸回落，黃燜雞創業似乎只有三種結局：關店、關掉堂吃只做外賣（也算追趕了壹下外賣平臺崛起的風口）、多品類經營，如今，北京大眾點評前10名的黃燜雞門店，其中至少7家不是純粹只賣黃燜雞，還賣黃燜排骨，黃燜豬腳，更“跨界”到牛肉飯、面條。
黃燜雞就是典型的“增長爆發力很強”的單品：
對消費者來說，肉多味道好，搭配合理又實惠；對商家來說，醬包、食材重量、火候可以統壹，能最大限度保證每家店面的味道，對廚師、服務人員要求低，容易復制，因此，實際上直到今天，國內仍然有多個黃燜雞品牌在進行招商加盟，如“叫個飛的鮑汁黃燜雞”、“峰味香黃燜雞米飯”、“久味居黃燜雞米飯”等。
黃燜雞的基礎做法簡單易學，隨便百度壹下，都有制作方案，食材也相對簡單，所以在黃燜雞火起來後，各種小吃店、乃至夫妻小作坊也把黃燜雞做了起來。在上海常常能看到，賣麻辣燙也賣黃燜雞，賣餃子也賣黃燜雞，甚至蓋澆飯也可加入了黃燜雞，最後形成了滿城都是黃燜雞的盛況，壹條街道兩家黃燜雞對著開的現象並不少見。
簡單來說，賣黃燜雞太容易了。
最終，黃燜雞作為曾經的風口品類，在上層，缺乏頂層設計的推動；在品牌方，無力解決品牌建設的問題，品類壹火就冒出好多家品牌競爭，但是又走不出壹個領導品牌，導致品類崩潰——曾火爆壹時的土家掉渣餅也出現過壹模壹樣的問題；在消費終端，因為單壹品類無法支撐店面運營，要麽被店面邊緣化，要麽改走外賣，甚至迫於成本壓力，出現了“偷工減料（被網友吐槽雞肉沒幾塊，辣椒大半盒）”的現象，從品類到品牌陷入惡性循環，可以說，已經涼了。