四月初的香格裏拉滿眼枯黃，還是秋天的景象，而在這裏耕作的人們，才剛剛犁開種青稞的土地。
山地的西北方，是壹座藏族人祈禱用的白塔，拉著條條五彩的經幡，經幡上面寫著經文，傳說風吹過，經幡每翻動壹遍，就是往天上的神表達壹次祈願。
“妳說，他們真的會相信神會讓他們過上好的生活嗎？”看著滿天翻動的經幡，我問，“他們耕作得很辛苦，而這種生活年復壹年，從不會改變。”
“應該不相信了，”林同學說，“看著穿戴光彩的遊客來到這裏，誰的心中都會掠過不忿。所以，他們也開始打旅客的主意，妳看滿大街的……”
林同學帶著我跟壹個藏族大媽聊了兩句，而在另壹塊地上耕作的另壹個藏族大媽把我們喚了過去，聊了幾句閑話就直入主題，問我們需不需要藏族家訪和去納帕海。我們立刻明白，她深諳這個地方掙錢的法子，跟滿大街的人壹樣。我們還以為，從耕地的農婦口中會說出不壹樣的壹番話。這印證了林同學的話。
我們客氣地與農婦道別後，進了噶丹·松贊林寺，這個被稱為小布達拉宮的藏傳佛寺，遠看頗為壯觀，但近看會有些落差。
來自昆明的同學說，倘若妳對佛教不怎麽感冒，妳來這裏看到的都是爛土房。確實，沒有我們想象中的輝煌壯闊，不少墻體爆裂出壹條條或粗或細的裂縫，有的地方還在修葺施工，環境有點混亂。
進寺後趕上佛寺導遊的解說，導遊身材矮小但很粗壯，皮膚紅黑，典型的高原藏民。他用沙啞而幹澀的聲音給身旁的旅客解說著這個神秘而堅韌的民族。在他解說的期間，有人聽得很仔細，也有人聽得不耐煩而走開。
他把大家帶到階梯的中央，視野最寬闊的地方，讓大家看到處於正前方遠方的那片顏色偏紅的樹林，那裏有個天葬臺。
以前每每聽到“天葬”這詞，都有種寒心的感覺——把屍體解剖後讓禿鷲吃掉，總覺得很恐怖陰森。
“這叫拋屍，不是天葬！”導遊有點恨恨地說。他知道這是很多人都藏族天葬的誤解，在他眼裏，儀式不重要，關鍵是其內涵，在藏傳佛教中，死後回歸自然才是人類的歸宿。
他的眼神裏總是流出對自己民族和宗教的虔誠。他不讓旅客走在前頭，說“是我帶妳們，不是妳們帶我”，要求旅客給藏八寶拍照時必須按順序拍，不能東拍拍西拍拍，拜佛時也需按照藏族人轉經的傳統順時針來拜。
我們走入廟堂內，傳說中氧氣含量只有室外的三分之壹，很可能會引起高原反應。我們的呼吸變得緩慢，雙手合十，順時針慢慢地邁出步伐，壹切顯得無比寧靜，內心也漸漸變得澄清。藏香的氣味縈繞，佛像被置於廟堂中央，被祈福的酥油燈照得金光鋥鋥，墻上滿眼都是繪有各種形態的佛和神像的“唐卡”（唐卡是藏族文化中壹種繪畫形式），讓人眼花繚亂，但心生敬畏。
“藏傳佛教和內地的佛教不壹樣，這裏不規定妳拜佛的方式，妳可以燒香，也可以雙手合十彎腰，亦可以像藏族人五體投地式地拜佛。”導遊說，“還有，拜佛的時候不要太刻意，也不要帶著功利之心。在內地很多人去佛寺拜佛是為了求財求子，但是在藏傳佛教看來，這是在和佛做交易，是不贊同的。”
“如果說他們拜佛不帶著功利之心，就不存在他們的願望不能實現而不再信佛了吧？”我看著林同學問。習慣了用功利之心看待世界，有時候發現世界並非如此。
眺望遠處的山地，黑毛牦牛已經走了，耕作的人還在，而耕作的人，多為婦女，她們彎著腰鋤地，如石子般細小。
這地方，已被遊人過多侵入，當地人也懂得從遊客身上賺錢，例如組織包車去旅遊景點。但是，這裏拉客的人，比起大理麗江猛如虎的來說要淳樸得多，他們會在客運站門口靜候著遊客，怯懦地遞來壹張包車名片，妳接受了當然很好，不接受他們也不會糾纏妳，有的還會說對不起。在香格裏拉大道上，我們所遇到的客棧酒店和餐館，老板都不是本地人，而本地人，只會開著出租車或者面包車拉客。誰最會掙錢，留心觀察壹下便知。即便有更好的掙錢之道，他們也沒有放棄自己的根本，耕者背朝天，把泥土耙碎，播種供養高原上人與神佛的青稞，牧者與牛馬***處，踏著晨露，喝著山間的清泉……
林同學就說，大家口中說的“香格裏拉”都只是香格裏拉的景區，而並不包括這裏的人生活的地方。
我們重新看寺廟，外墻破舊但裏面金碧輝煌，沒有絲毫懈怠，在高原的山上，建成這樣的佛寺，不知道要犧牲很多人力物力。
紅嘴黑毛的寒鴉在淅淅春雨中撲騰翅膀，在冷風中發出壹陣陣清脆的叫聲，隨後鉆進僧房的屋檐內。
導遊的聲音還在耳邊響著，“藏傳佛教中重視的壹個人內心的純凈，而不是功利世俗。藏族人拜佛為的是自己內心的純凈，最美麗的姑娘，在天葬師眼裏，都是壹副骸骨，最漂亮的格桑花，在牦牛眼裏，都是壹根枯草。只有內心的純凈才是永恒的。”
我和林同學逐個廟地拜，順時針壹圈壹圈地轉。彩色的經幡在風的吹動下向上天傳誦壹次又壹次的經文……
香格裏拉，沒有特指哪個地方，它意為“心中的日月”，指那個讓妳心靈純凈的地方。