1.qi
帶有簡單斜紋圖案的絲綢纖維。最晚是商代生產的。古時候除了雙色綺，都是用生絲織成，再染色。南北朝時期，幾何圖案出現了比漢旗更復雜的弧形結構。到了唐代，齊的圖案更加寫實，而宋齊的圖案更長，有明暗相間的花朵，多以中等大小的幾何圖案填充。宋以後，齊很少了。
2.斜紋織物
具有斜紋圖案的織物可分為平紋斜紋和紋理斜紋。平紋斜紋是單壹斜紋或變化斜紋織物，而粒紋斜紋是斜紋底層的單層深色織物。這壹品種在戰國秦漢時期的絲織品中就已存在，但沒有保存下來的實物。到了唐朝，絲綢的生產開始興盛，浙江產的織錦尤為珍貴。在唐代李德裕的織錦中，有許多織錦的圖案，如玄鵝、天馬、寶、織錦等。宋朝的絲綢產量很大。
第三步:等待
由兩根並紗織成的厚平紋織物。在甘肅敦煌發現壹幅漢圖，上面寫著“任康父為馬，寬二尺二寸，長四尺，重二百四十二，值六百壹十八”等字樣。用絲，絲，絲，絲？、萬、萬、萬均為平紋面料，其中萬、萬為薄型或超薄型面料，萬、萬相對較厚。
4.羅人
利用加撚組織使經紗形成具有明顯撚度的絲織物——用修正法使地經和撚經與緯紗交織形成胡椒形撚孔。商朝出現了羅。唐代浙江的和四川的羅單絲非常有名。其中單絲具有均勻分布的孔，以後稱為紗線。明清時期羅的品種增多，主要有暗花羅、花羅、錦羅、妝羅、錦妝羅等。
5.故事
表面有均勻方孔的絲織物。陜西鹹陽六國宮殿遺址發現薄紗刺繡。到了宋代，紗線的經緯更加稀疏，方孔更大。最輕的紗線被稱為“輕容量紗線”，產於亳州。
明清時期出現了深色紗(花與地同色)、花紗(地緯與經同色，粒緯與經異色)、織金紗(地緯與經同色，用壹根金線在透明紗地上織出金光閃閃的金花)和撚金紗(常見的是織紗在地上用壹根素色假紗織深色紗，撚金線挖織花紋。用無撚彩絨挖織五彩花紋，薄而艷麗，用於宮廷夏裝)，織金妝紗(與妝紗的區別是除織撚金線外，每1 ~ 2梭織壹片金，該片金主要織於花頭、花蕊等中心部位並用於包邊，以制多件服裝，每匹為壹衣。印章上常記載產地、尺碼、工匠、織造日期、年份)，衣服上到處都織有金妝花(專門根據官服、禦服的規格、尺碼、款式、花式設計織成)。多為素色假紗織成，圖案部分底色為片金或絞金線織成，圖案為七彩絨絲織成，故多為透明紗地，而部分主要圖案裝飾區域為。
第六步
用強撚的絲織成的薄纖維。織造後經過煮練定型，織物表面因縮水而呈現凹凸縐，後世稱之為縐。
7 .絲綢
在古代，它是壹種質地緊密、輕盈、細膩、平整的素仿絲綢織物的總稱。平紋織物早在新石器時代就出現了，並壹直沿用至今。歷代還有萬、易、紡、絲、絹、絹、絹等其他織物。(絲)等變化。
8 .緞子
從唐朝開始，中國就有了緯錦，組織圖案也從平紋經雙面織變成了地有緯的斜紋圖案。後來通過織機組件的改進，增加了控制地經的綜片數量，宋代出現了緞。緞紋的經紗和緯紗只有壹根出現在織物表面，相鄰兩根經紗或緯紗上的組織點均勻分布，不連續，所以外觀光亮光滑，質地柔軟，粗細可根據用途調節。是壹種極其豐富而美麗的高級絲織品種。
9.化妝花
用彩色絲線通過投梭工藝織成的提花織物。根據組織的不同，化妝面料可分為化妝紗、化妝紗、化妝緞等。妝花始於唐宋，盛於明清。是我國古代絲織品最高水平的代表。
10.織金
不同組織的金線梭織織物出現於唐代，流行於宋元時期，其中最著名的是元代失傳的那石。織金通常要求地面少花，才能充分發揮顯金的效果。
11.jin
多彩提花熟絲織物。
11.1金靖
錦緞是壹種色彩豐富的織物，用彩色絲線和厚重的織物編織而成。是古代絲綢面料中最復雜多變的壹種。織錦始於西周，唐朝以前主要用經錦來表現花卉。
經錦的經紗有明顯花的經紗和分經的經紗。壹組緯紗為交織緯，另壹組為夾緯，花型分明。戰國時期，經和織錦技術有了很大發展。除了三色經紗和雙層組織，還有彩色經紗和錦緞，在帶花經紗的雙層織物中有壹組分段變色條紋經紗，在雙層經紗中有壹組特殊的懸掛經紗，使其成為壹種長浮組織。此外，還有壹種雙緯組織的經錦，即壹組緯紗與經紗交織成平紋組織，另壹組緯紗托起顯花的經紗，壓住不顯花的經紗。但戰國時期的織錦圖案還是比較死板的。這種情況直到東漢時期才得到根本改變。東漢時期的織錦圖案概括寫實，人物、動物在動蕩的雲霧山野中奔騰，動感十足，富有力度，並編織吉祥文字加以點綴。南北朝時期，壹種嚴謹、對稱、有節奏的圖案取代了漢代的傳統風格。
11.2緯錦
受西域紡織文化的影響，魏晉唐時期的織錦開始用彩色緯線編織圖案，稱為緯錦。自唐代中期以來，緯提花成為絲綢提花織物中的主流，因為許多不同顏色的緯梭可以交替織造，從而豐富了織錦圖案的顏色。
到了宋代，蜀錦在四川成都成為壹個著名的品種。成都織錦興盛於三國。唐代益州大臺竇創制的瑞金宮帛，有雉、鬥羊、鳳凰、遊林等各種花式，被稱為“陵陽宮巷”。到了宋代，成都金書院制作的金淑風格更加花哨。明清時期，成都蜀錦生產衰落，而蘇州生產的重錦、細錦、箱錦盛行壹時，部分色彩繼承了宋代風格，被稱為“宋錦”。宋式織錦采用特殊打結並固結的緯紗，圖案多為用花朵或碎枝裝飾的幾何骨架，配色典雅和諧。
11.3雙層錦緞
以雙層結構顯示圖案。其組織早在漢唐時期就已出現，明清時期再度流行。它的圖案都是兩種顏色，正反面圖案相同，顏色相反。大部分都是中小型的地面圖案。
天鵝絨
真絲織物全部或部分由絨頭組織制成，表面有絨毛或線圈。漢代出現絨圈，絨圈織在織錦上。在明清時期，天鵝絨有許多名字，如張榮和張薩丁。
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卷線
它是通過整經和斷緯以平紋組織方式織成的。織造時以本色絲綢為經，用小梭子挖各種顏色的緯紗，按圖織入。最後，不同顏色的緯線之間有間隙，如“刻形”，所以又叫刻絲、克絲。繅絲技術出現於唐代，盛行於宋代，壹直延續至今。
(2)印刷品種
1.直接印刷
染料或顏料與粘合劑混合，用浮雕或鏤空板直接印在織物上，以示花卉。在秦漢時期，直接印刷采用了模版印刷和手繪相結合的方法，然後進壹步發展。
2.賈·瓦萊
蠶絲夾在兩個鏤空的花盤中間，花盤夾得很緊，防止染色。當花盤解開後，圖案立即出現。賈瓦勒始於唐代，盛行於唐宋。明清時期仍在使用，尤其是浙江和西藏地區。
擰幹纈草
用線或者面料本身把面料紮起來，然後染色，掰成圖案，有暈圈效果。絞纈，又稱紮染，出現於東晉，興盛於唐宋，壹直沿用至今。
4.安定蠟和安定灰
Wax Valle是壹款使用蠟作為防染劑進行防染印花的產品。蠟纈又稱蠟染，最早出現在東漢時期的棉布上，似乎是從西域傳入的，在魏晉唐間廣泛流傳。由於中原產蠟少，唐代出現了以灰代蠟的防染印花，又稱灰纈，明清時期廣泛用於棉織物，即流行的藍印花布。