離開魯昂搬到巴黎已經四個月有余，時常還會想起這些年來在那裏度過的日日夜夜，在這座在法國西北諾曼底的小城裏，我在這生活，求學，日復壹日年復壹年的經歷著這些日常。當自己離開的時候，曾經也瀟灑的以為這個簡單的小城不再有什麽值得我留戀的地方了，但是現在才僅僅幾個月，我才發現它已經深深的刻在我的記憶裏。
諾曼底，就像北法很多大多數地區壹樣，壹年裏面的大半時間都是陰冷多雨的。帶著積雨雲的冷空氣從不停的芒什海峽吹來，除去夏季那四五個月，淅淅瀝瀝的小雨是是諾曼底的主旋律。然而這種典型的海洋性氣候和充沛的雨水，也帶給諾曼底豐富的物產。諾曼底的美食，幾乎全部來自於自然的饋贈，諾曼底的食物絕對不是人們印象中的法餐壹樣細致而考究，即使是粗獷的烹飪方法，只要擁有最自然新鮮的原材料，烹飪出來的也壹定是最讓人著迷的美食。所以談諾曼底的美食，最好的角度，不是來談論壹家壹家的餐廳，而是來從哪些特產於諾曼底的食材開始。
Cuisine Normande
諾曼底這裏的海岸線漫長而曲折，塞納河諾曼底的le Havre匯入大西洋，壹般在大江大河的入海口，這種鹹淡水交匯的自然環境，會孕育出最優質的海產。而漁業，從古到今都是諾曼底沿海居民重要的謀生手段，現在，諾曼底沿海小鎮的居民仍然堅持著傳統漁業。漁民們只架壹葉小船，在近海獲得最新鮮的海貨，然後當天就在集市上銷售。
魯昂的海鮮餐廳，有很多都非常出色。我喜歡魯昂vieux marché左手第壹家的leTerre-Neuvas，這是壹家接地氣的小店，價格實惠，但是他們的菜品卻絲毫沒有應付的感覺，哪怕妳點的是壹份最便宜的19.99的menu，新鮮的生蠔頭盤，直接就著殼裏殘存的海水壹起吸入口中，抑或是配上他們自家調配的醬汁。那種嫩滑微甜的口感能讓許多第壹次生吃牡蠣的食客都壹瞬間愛上這種食物。
這家的主菜就不之限於海鮮，可以點上壹諾曼底特色奶酪camembert做醬汁的牛排。這種口味柔和的的奶酪，更容易被中國人的胃所接受，也是很多奶酪愛好者的入門選擇。 除了這家店意外，老集市的周圍還有壹家稍有檔次的以海鮮聞名的la maritime.。如果可以承受的話，千萬要嘗試壹下他65歐的menu dégustation surprise，這個菜單上的菜品全部都是由chef自己根據當季的特色食材來發揮。曾經在哪裏吃到了讓我印象很深的煎鵝肝，本來有些肥膩的鵝肝在煎烤之後外皮表的酥脆，口感也不太肥膩了。
另外這兩家都有壹個很經典的海鮮雜燴Cassolettes Normandes，把各種不同的海鮮蔬菜放在壹個小砂鍋中燉煮，配上鮮奶油調味，做出壹鍋鮮香濃郁又多汁的海鮮雜燴，最後在上面撒上壹些羅勒和迷叠香。吃完內容以後，還會用面包把那些湯汁全部都刷幹凈，才算是徹底的滿足。
蘋果樂園
其次諾曼底第二個特色產品就是蘋果，諾曼底是法國最大的蘋果產區。在魯昂的超市裏，妳可以看到有壹整個貨架是屬於蘋果的。脆的，面的，甜的，酸的。便宜新鮮，除此之外。每周固定的幾天，在魯昂大教堂的邊上和mont saint aignan 的小廣場，都會有周邊農民辦的集市，可以買到他們自產自銷非常新鮮的蘋果。除了直接吃以外蘋果當然還被加工成了各種各樣的其他產品，蘋果塔tard de pomme 和蘋果酒 cidre。
而他們也構成了諾曼底風情法餐的兩個重要部分，作為開胃酒的cidre和作為甜點的蘋果塔。其實蘋果塔本就是最家常的壹道法國甜點，不只是諾曼底，妳進入任何壹家patisserie幾乎都能買到壹個蘋果塔，然而諾曼底人用最好的蘋果作為食材和對蘋果塔深深的執念，幾乎把它做到了極致。
更有意思的是，魯昂每年會舉行壹個蘋果塔大賽concours de tarte aux pommes. 就像巴黎的法棍大賽壹樣，不過大賽的獲勝者也沒辦發給愛麗舍宮提供蘋果塔。而Cidre直接來源於蘋果汁，經過不太深的發酵，糖分大部分得以保留並且產生裏氣體，作為壹種幾乎沒有什麽酒精的酒，諾曼底人都是把它當成汽水，買回家冰在冰箱裏，在炎熱的夏天裏打開壹瓶cidre口感比起碳酸飲料來要更加過癮。除了用來喝，cidre也廣泛的被諾曼底人用來做菜。和同為北方城市的裏爾壹樣，諾曼底人也十分喜愛吃青口moule,除了那些傳統的做法以外，這裏的moule à la Normande就是用cidre調味的moule。以上這兩樣東西，都是日常的不能再日常，普通的不能再普通的食物，妳可以在法國任何壹個patisserie或是超市買到同樣的東西，但是在諾曼底妳可以買到果農們自己親手制作的cidre，就這他們剛采摘下來的蘋果壹起銷售。如果妳同他們相談甚歡，或者是買了他們的蘋果，他們也絲毫不會介意送給妳壹瓶，讓妳嘗嘗他們家族釀cidre的手藝。而最好吃的蘋果塔，也未必要在壹家有名的甜品店才能，可能妳同學的媽媽有著更拿手的手藝。
諾曼底的卡蒙貝尓，法國的卡蒙貝尓
“管理壹個擁有 365種奶酪的國家真是難上加難”——戴高樂將軍。
如果妳在法國生活過，妳壹定能夠理解法國人對奶酪的鐘愛。但是當妳第壹次想要嘗試時，妳可能會立馬吐出來剛送入嘴裏的那壹小塊奶酪。對於壹個擁有中國胃的妳來說，很多品種的奶酪對於我們來說是黑暗料理，但是妳如果問壹問法國人，那壹個奶酪比較適合新人上手。他們壹定會告訴妳“去嘗嘗卡蒙貝尓吧”。
產於諾曼底的卡蒙貝尓camembert可以說是法國最有代表性的奶酪了，相比於其他的奶酪，它算是法國奶酪界的清流， 它口感綿軟，奶香濃郁，最重要的是他不太臭。正因為它的口味相對容易被外國人接受，很多航司在飛往法國的航班上就會提供壹小塊卡蒙貝爾。（當年我來法國時在法航的飛機上就吃了壹塊）正宗的卡蒙貝爾外形須完好無缺，外皮包裹白黴並有紅色紋路，內芯柔潤呈乳脂黃色。
好的卡蒙貝爾在天熱時內芯就會融化成液態，判斷壹款卡蒙貝爾好壞的訣竅就是用手指輕輕按壓，軟而有彈性的就是上好的奶酪。諾曼底人除了切塊直接吃以外，還會用它來烹飪菜肴，前文說過的camembert醬汁的牛排就是壹個經典做法。
另外還有camembert豬肉千層餅以及把camembert烤化塗抹在黑面包片上的tartine. 奶酪是法餐中基礎的調味元素，這些奶酪做的小菜考驗著廚師們的創意，私以為法餐的精髓，主要就是集中在精致獨特的entrée之上。在魯昂，我尤其喜歡壹些有創意的小餐館，la petite Bouffe在魯昂大教堂背後的小巷子裏。裝修風格簡約而現代，店裏的chef和老板都很年輕，經常會做出來很有創意的小菜，更可貴的是他們會經常使用諸如咖喱，甚至花椒這種亞洲元素來開拓他們的菜品。所以每次去吃，都可以嘗到壹些新鮮大膽的做法，會感到很驚艷。
其它
當然，魯昂也有很多精美考究的飲食，諾曼底地區和海峽對面的英國不僅在地理上非常靠近，更是因為歷史的糾葛在文化上有很多相似性。所以這也不難解釋，為什麽魯昂會有壹家驚艷的下午茶。
大教堂左手邊的dame cake salon de thé，每天下午兩點開始就會排起長長的隊。走進這家茶室，發現他的風格真的很少女心，以淺粉色為主色調的布藝家具，配上粉紅色花紋的餐具，是很多妹子最心水的壹家店。
茶室的甜品單，壹年更換6次。甜品的選擇非常多，法式的soufflé,英式的cupcake, 當然還有諾曼底當地的gellée de pomme 等等。
除了這家少女粉的茶室，還有米其林壹星的 la Gouronne，在老集市最顯眼位置的這家店，自從1345年就壹直在這個位置。最開始是壹家小旅館，再後來的歲月裏，他們擴張成為壹個有四個salon的酒店，由於歷史悠久和絕佳的位置，許多名人和政要在訪問魯昂時，都下榻在這裏。所以他們壹直致力於把最正宗的諾曼底風味帶個他的客人。很可惜的是之前壹直考慮到他稍顯昂貴的價格，我也並沒有去品嘗他家到味道。但現在想來也十分後悔，其實對於食物來說，他的作用除了讓人飽腹以外，更重要的左右就是使人心情愉悅。有時候，那種美餐以後的滿足感，可以掃除幾個星期心裏堆積的負能量。
對於我而言，魯昂和諾曼底就是最普通，最現實的法國生活。巴黎太美了，巴黎的生活太豐富了，這種美和豐富有時候給人壹種不真實的感覺。夜裏走在巴黎的街頭，看著霓虹閃爍，還是會覺得自己還是不屬於這裏，對於巴黎而言，我們都是過客。而魯昂的生活則帶給我壹種現實的安穩，妳可以知道在這裏自己的生活不會有太多的起伏，可以靜下心來認真的想，認真的規劃，認真的來充實自己。這兩年在法國，局勢日趨復雜，嚴峻的安全形勢和不確定的未來政局，都讓我們這些遊子愈發的感到緊張。尤其是在巴黎這樣壹座有四百萬人口的國際大都市裏，妳永遠也不知道下壹秒和明天會發生什麽，坐在巴黎的地鐵上，會不自覺的對周圍的環境警覺起來。但魯昂這座安靜的小城市，在當下混亂的局勢中，帶給了我最踏實的安全感。在壹個雨夜裏，外面大雨滂沱，但是妳卻窩在被窩裏，做著自己喜歡的事情，不管外面怎麽樣，妳的心裏都是寧靜的。我走過歐洲的很多地方，在四個城市都長期居住過壹段時間，但是每當我拖著行李箱，從Gare Rouen R.D. 走出來，我都會感覺到“自己終於是到家了”。
當我問我周圍的朋友，魯昂對於妳們來說意味著什麽，我得到了這樣的回答：
鋼蘑菇：“妳在法國那裏？ 魯昂， 什麽， 裏昂？ 不，是魯昂。魯昂之於我是壹個我願意費盡心神去跟別人解釋哪兒不是裏昂，這是諾曼底的首府，這裏有聖女貞德的故事，這有很多漂亮的鐘樓和教堂。魯昂是壹個我下了飛機到了戴高樂就會想著我要回家了，回到魯昂。”
雨果塗：“吃千百斤生猛海鮮，喝十來瓶蘋果酸酒。住壹兩棟教堂隔壁，過半輩子陰雨綿綿。”
倩倩：“多壹點太陽，謝謝。”
法蘭西壹分錢 法國本地資訊博主，擅長買買買，從日常生活到精品小眾，不怕剁手吃土，只想物有所值。 ID：francepromo