從清朝到民國，宜賓人都有結婚、喪、慶開業、邀“滿月”等。傳統宴席多為九種葷菜，俗稱“九碗”或“九碗”。據說這種待客“九碗”的習俗起源於湖北省麻城縣孝感鄉。這種宜賓人喜聞樂見的“溪口”，具有川菜五大流派中“大河幫”的特點，辣味略遜於“重慶幫”。鹹味略強於“成都幫”；不像遂寧、三臺、南充、廣安的“小河幫”，重在“炒”；更何況，也不像那些以“怪菜”取勝的“自救”，滿足“鹽爺爺”和“糖廠老板”的口味；幾乎所有的九碗都以“豬”命名，並配以竹筍、芋頭、腳踏(也稱為“胡愛山”和火條)等。舊社會物資匱乏，老百姓大多以“九碗”為上品。所以，至今宜賓民間仍以“吃九碗”作為宴客的代名詞。雖然今天的菜在招待客人時多是十個、二十個的形式，但宜賓人還是用“模糊數”和“朦朧詩”的幽默大喊:那些先生們又在吃“九碗”了。
宜賓民間宴客“九碗”的結構壹般如下:以蒸頭碗(壹般有蒸頭碗、脆肉丸頭碗、雜搖頭碗)、肉扣(煮白)、雜扣(粉蒸肉)為主菜；另外配以豬肚和以上四菜的邊角料，拌以竹筍、芋頭、煨或海帶、粉條做成五碗，即九碗。如果全是豬肉羊肉(牛肉在舊社會是不上菜的)，沒有雞鴨，也叫“大水席”。貧下中農往往從最後壹餐中減去紅燒肉，將頭和腳放入水中(雜肚)，也叫“八碗水”富人為了顯示自己的富有，往往在第壹碗中加入主料，分別稱為“蹄筋席”、“竹蓀席”、“海參席”、“魚翅席”，以示自己的檔次較高。有的還在最後壹道菜上做文章，加了香菇蒸雞、排骨、紫菜做“蘑菇席”，燒砂火鍋做“火鍋席”，還邀請昭通等地的頂級廚師舉辦“燒烤席”。
舊社會，宜賓城鄉普遍用“九碗”待客，於是鄉鎮湧現出壹批俗稱“廚子”的業余廚師。他們通常種植蔬菜或工作來養家，但他們擅長烹飪。有的配有大蒸籠、火鍋、大沙鍋和幾十個陶杯、陶碟，可以出租，滿足宴會客人的需要。他們大多不開飯店、酒店，而是以“辦酒席”為本事。他們遠沒有現在的“什錦菜、全雞全魚去骨、海味幹脹”等技能，但他們有壹套特別優秀的技能。幾公斤重的竹筍，憑他們的“刀功”，可以切成連根棍子那麽細的筍絲。壹個廚師只需要帶三五個手(壹般是學徒)，從摸黑殺豬、剃頭、切條、熬通宵，到第二天早上幾百桌菜準時上桌。有些宴席平均只用三公斤左右的肉，古裝也可以精心設計，讓八仙餐桌上的每位客人至少可以得到兩塊煮得香脆的肉丸。難怪宜賓民間常稱廚房工人為“廚師、教師”，似乎印證了他們有“當官”的本領，善於規劃協調各種口味。
正如民俗必然會隨著時代的變遷而發展異化壹樣，宜賓民俗宴的“九碗”也是“幾經風雨，幾經春秋”。解放後，合作化時期，人民生活較好，“九碗”仍受歡迎。但在“三年困難”、“十年浩劫”期間，由於物資匱乏，糧食配給，不僅“九碗”早就關了，很多人“三月不知肉味”。有時候人們為了婚喪嫁娶，喜事湊成九碗，無非就是多菜少肉，豆腐瓜果，紅薯，玉米米飯。據說如果有壹個冬瓜染成紅色，用鹽切片當“白”，那“九碗”就面目全非了。改革開放以來，短短幾年，糧食增產，肥豬吃飽，人民生活水平穩步提高。因此，自上世紀80年代以來，“九碗”因其基礎紮實而更受歡迎。90年代，“九碗”不僅換了包裝，還從豬肉蔓延到雞鴨魚肉紫菜。與此同時，菜肴的數量也從九種增加到九種的數倍。舊的“九碗”只保留在壹些農村地區。
近年來，人們開始談論招待客人時使用“九碗”是否仍然合適。有人壹直在指責“菜越多越好”的離譜行為。大多數人認為，在回憶“九碗”的時候，不要忘記“白煮冬瓜”的不易，尤其是40歲以上的人認為，要珍惜來之不易的溫飽。