大巴車在三町古街不遠處的停車場停穩後，跟著導遊依次下車，沿著窄窄的街道前行。在壹十字路口，導遊頓住腳，用手兒來回劃了幾道，說：“這裏就是三町古街，壹個小時後大家在這裏集合。”
崔導遊話兒壹落，旅行團便“樹倒猢猻散”。看右邊的街道寬些，便不遲疑地走了進去。其實，我當時並不懂，高山市的三町古街泛指的是由數條街道組成的“古町並”。以巷弄門牌地址區分，計有壹之町、二之町和三之町。三之町又分上三之町和下三之町，壹般觀光的遊客大都集中在上三之町，據說是因為上三之町的房屋不但別致，且大都是三、四百年以上的老屋。
踏入的街道寬寬的，還可 汽車 通行，街道兩邊雖有不少黑木平房，但現代建築的房屋時不時的若隱若現，線桿裸立，電線橫穿，讓人不知是走在哪個年代。街道上靜靜的，遊客零零落落，路邊的商店也可羅雀。走了不遠，似乎覺得走錯了，急急返回到集合處的路口，繼續前行，走不多遠，路邊跳出壹條小巷來。
小巷窄窄的，巷口人頭攢動，沸聲外溢。撇眼望去，滿條巷子熱氣騰騰，沸沸揚揚，仿佛火山口裏的巖漿，不可遏制地崩發出驚天駭浪。
擠進小巷，小巷裏的人擁的滿滿的，進進出出，靡肩接踵。巷子的兩邊全是黑色的木屋，木屋高低錯落，凸凹無序，外觀千差萬別，壹屋壹樣，百屋百態，如同百花紛呈。這些江戶時代保存下來的傳統建築爭寵鬥艷地噴發著古樸的芳香，開在金色的陽光下，吸引著遊客紛至沓來。
街巷的兩邊各有壹道小渠，渠內清水淙淙，嘩嘩而淌。也許為了方便遊客進店觀光購物，大多小渠加了青石板蓋。渠水雖增添了古街的韻味，但我總覺得渠兒開鑿得太過工整，缺了天然的高低粗細、彎曲緩急的情趣。街道兩邊盡皆商鋪，茶莊、酒肆、瓷器店、布店、金銀首飾店、風味小吃店……店挨著店，旗幡擠著旗幡，圓圓的茶包、碩大的酒缸、高懸的招牌、擠出屋外的琳瑯商品塞滿了小巷，活蹦亂跳地鉆進眼簾，令人目不暇接。
穿梭於老街巷弄，放眼望去，盡是古樸風情。斜瓦矮墻、木格窗欞，柵欄小門，圓桌小凳；販售味噌的老店，古色古香的書廊，傳統雕刻的作坊；依門攬客的叫賣，進店錙銖必究的買者，袖手閑瞧的看客；熙熙攘攘，典雅恬靜，來者紛紛，去者匆匆，宛若壹副天然的“清明上河圖”。小巷雖短，但好景不長，還沒走到盡頭就得折身而返了，因為我們還得去看高山陣屋呢。
走出三町古街，右轉，過紅色中橋後，便進入又壹著名景點——高山陣屋。
高山陣屋於1615年由豐臣秀吉的家臣金森長近所建，是當地的行政官署，也是日本現存幕府郡代時期唯壹的奉行所（掌管幕府直轄領地的行政衙門）遺跡。
高山陣屋的院門並不森嚴雄偉，灰土土的屋頂下立著壹道院墻，院門壹大壹小，大者高闊些，敞開著，兩旁門柱直立，左邊的柱上吊掛著壹塊長木牌，木牌上豎寫著“高山陣屋”四個漢字；小者矮小些，門兒也開著，好像是專門設的出口處。
進了院門，不遠處有壹片木房屋，在大門口拖了鞋子，領了壹個塑料袋將鞋子壹裝，掂著走了進去。高山陣屋現存的屋舍大都是在1816年至1841年之間模仿原樣重建的，房屋全是木質結構，高架離地，屋屋相依，走廊貫通；屋子裏大都空空的，除壁上有幾幅畫，地上有個小桌，吊壺等用具外，別無長物。沿著走廊觀看屋舍，屋舍除了大小不壹外，也無奇特之處，崔導遊努力解說著房屋當時的用途：這裏是管人的機構、這裏是審犯人的地方、這裏是廚房、這裏是居室。我無聊地晃來晃去，對這名震遐邇的衙門絲毫提不起興趣，只是敷衍了導遊壹會兒，便脫逃尋找可以拍照的地方拍照去了。
在屋舍裏暈頭轉向地走了幾個來回，便來到院內的谷倉觀看。在高山陣屋，只有谷倉是始建年代時的建築物。谷倉寬寬的，長長的，高高架起，橫坐在院落邊。谷倉被割裂成數段，段段開了門，架了木梯，讓遊人壹進壹出折疊參觀。谷倉裏擺有壹些當時的用具，也垛著高高的假糧包，墻壁上掛著說明和圖片，解說著谷倉的 歷史 和用途。
古代的糧倉我是沒有見過的，能在日本瞧壹瞧舊時的糧倉也算是壹種知識的補充。走出谷倉，忽然想，我們也保留了壹些縣衙、府衙，留給後人觀瞻，但很少保留驛站、糧倉等建築。古時的驛站、糧倉是何等模樣呢，只有任後人們去猜測和遐想了。
很幸運，我在土耳其的蘇丹汗小鎮見到過絲路上的古驛站，在日本的高山市見到了幕府郡代時期的古糧倉。
下午5點，開車下山，入住長野的富田觀光酒店。酒店在依山傍水，風景如畫，房間裏沒有床，需席地而臥。