有著2500年歷史的紹興被稱為“沒有圍墻的博物館”。小橋流水，烏篷船；竹、柳、槳。不是布景，而是生來如此，延續千年。
10月入住錦江之星紹興勝利路店，在紹興主幹道勝利西路與環城西路交叉口。酒店樓下是府河，日夜緩慢而靜止地流淌著。
出酒店右拐，先後路過大同學校和古月圖書館，快速瀏覽壹下，繼續瀏覽。在2500年的紹興城，到處都有很多文物，但無論如何妳都看不到，所以不要後悔。
我還記得那天清晨的陽光，傾瀉在我右手邊的河上，傾瀉在河邊的空板凳上，傾瀉在溫柔多情的柳條上，傾瀉在幹凈濕潤的甬路上...
雖然是十壹假期，但此時此地的紹興是如此安靜，仿佛是壹場新鮮的夢。
走著走著，眼前突然閃過壹條略寬的河，幾十條烏篷船擁擠著靠泊著。
再往前，就是著名的倉橋直街。
紹興有很多世界聞名的景點，比如魯迅故裏，比如申園園，但是在這裏，我叫不出街巷的名字，我更喜歡去看看。白墻，提婆，住在河邊。偶爾有烏篷船載著遊客緩緩前行，不吵不擠，只聽緩緩的海浪聲。這裏的船夫都用腳劃槳。乍壹看，他們很驚訝。
我覺得這是紹興，這是水鄉。
1.5km倉橋街位於紹興市中心，由河道、居民樓、街區三部分組成。歷史可以追溯到宋代，“倉橋”的名字源於它是紹興府倉庫和驛站的所在地。倉橋直街的民居建築大多建於清末民初，許多具有地方特色的梯田保存完好。2003年，他們獲得了“聯合國教科文組織亞太地區文化遺產保護優秀獎”。倉橋直街是壹個原生態的歷史街區，這裏有成千上萬的原住民，古老的梯田，格子窗，天井裏種著花草的石凳，角落裏老式的煤爐，壹直都在，與任何遊客無關。這裏的老房子都建在河邊。據說每個後院都有壹個小河港。
所謂露臺門，根據有關資料，是指平面規整、豎向展開的獨立住宅，壹般由天井、廳堂、側室、樓房、組地組成。倉橋直街東西兩側有大小站臺門43個。說起來，站臺門很像北方的四合院。當地人說，以前壹個站臺門經常住幾戶人家，現在的情況不明。
很多平臺都是開放的，有些導遊會現場給遊客講解平臺的歷史和現狀。但是，像我這樣的獨行俠，走進壹個平臺，並不覺得人們反感，似乎也見過很多東西。
在前門，我過著壹種生活。平凡，卻無止境。
漫步在河邊的石板路上，隨處可見用竹竿撐著的衣架，洗得鮮亮的床單和被夾子夾住的幹凈毛巾，在風中曬著太陽。仔細壹看，竹竿兩端各掛著壹桶裝滿水的豆油，大概是怕突然刮起的風把簡易衣架吹倒。我走在燈光床單的陰影裏，走在微微晃動的樹影裏，品味著街上的日子和陽光的味道。
再往前，河邊的老房子角落裏有壹個蜂窩煤竈，壹個舊水壺在抽煙花。老式撲克放在壹邊在紹興很常見。八字橋如此，倉橋直街也是如此。
紹興對倉橋直街的商戶，只要不是建在老門下，都不反對，但不提倡，也不鼓勵。倉橋誌傑壹直沒打算建商業街，遊人來來往往，或者說是無意的。在這條大街上，有很多小資奶茶店邀妳發呆看書，但遠沒有鼓浪嶼或麗江那麽累。倉橋直街也有壹些著名的餐館，紹興食品的老味道吸引著四面八方的遊客。還路過壹家黃色酒館，嘗了壹小杯女兒紅。
沿著倉橋的街道慢慢走，我遇到了壹個賣花的人。她穿著藍色的褲子和水藍色的羊毛衫。不，這件復古禮服不是重點。重點是她的頭發，梳成兩根細細的長辮子，花白，但不淩亂。她用壹根簡易的竹竿挑著兩個舊洗衣筐，筐裏裝著幾株又細又小的花苗，也許是石榴，上面開著幾朵橙花。第壹眼看到她，我就覺得我穿越了，或者說她穿越了...
倉橋誌傑的修復改造，不僅是為了延續壹座歷史古城的文化氛圍，也是為了讓這裏的原住民生活得更加舒適。有資料顯示，這裏已經基本實現了“修舊如舊”。同時，家家戶戶都增加了衛生設施，告別了廁所時代，汙水管道也納入了城市汙水管網。電視、電信、電力、自來水管道壹次性埋在地下。
在這裏，並不是與時代脫節。同樣，也不是與歷史脫節。
這正是我愛的紹興，我愛的倉橋。