從康定到高速公路，壹路長長的隧道到雅安感覺像坐地鐵。出來後，我已經到了青弋江，突然改變了世界。
打算住在洪雅縣城，提前下高速，沿著青衣江走壹段國道。本以為下了高原就是壹條平坦的路，不想江邊全是山崗。國道沿河而行，臨江很多路段都是懸崖峭壁。路邊有茶山。陰沈沈的，濕冷的，卻是茶葉生長最喜歡的環境。這壹帶自古以來就是四川最重要的茶葉產地，351國道這壹段也是茶馬古道。
過了曹禺灘，還沒沿河走，就發現河邊的路塌了，只好過橋走鄉道穿過曹禺灘鎮。本來打算住在國道邊洪雅縣城邊上壹個茶園的賓館裏。路過村子，在壹個岔路口看到柳江古鎮的路牌，比洪雅縣城近，就改道去了柳江古鎮。
到了古鎮，才知道原來沒有叫“柳江”的河。古鎮周圍是花溪河和支流楊村河。古鎮，歷史上稱為“嶽明鎮”，始建於南宋紹興十年(1140)。清中葉，因鎮上有劉、蔣合建石板長街壹條，故改名為“柳江場”，1780命名為“柳江場”。直到現在，它被稱為柳江古鎮。
沒有票，淡季人也少。我們開車直接進入古鎮的B&B街，停在網上選擇的酒店門口。老板娘聰明又體貼。看到我們對房間很滿意後，她馬上比網上最低價又降了壹塊，馬上決定多住壹天。
所謂的民宿街，其實就是老河邊街旁邊新建的壹條街。房子是鋼筋混凝土結構，外立面古色古香，也挺好的，就是改善了住宿條件，又不影響古鎮風貌。
穿過壹條街，走下石階到老街。古鎮最需要的是食物。因為沒有統壹拆遷開發，老街上的飯店、商店大多是當地人利用自己的老房子經營的，價格也相當實惠。到處都是八碗九碗。當然也不能放過時令筍肉。可惜兩個人胃口太小，點不了太多。零食隨處可見，我抵擋不住誘惑，買了半只甜皮鴨和半斤桑葚酒，晚餐就解決了。豆腐腦是四川所有古鎮的標配。不同的是食材各有特色。同樣的是每個地方都宣稱自己的是世界上最正宗的。
吃飽了可以逛逛。古鎮較完整地保留了明清時期的建築特色。古色古香的吊腳木屋依山傍水依黃閣古樹而建，壹條長長的石板街充滿滄桑。
比房子更古老的是古樹。這裏不僅有許多巨大的葛柳古樹，還有壹株據說有200多歲的大葉黃楊。
遊客很少，散落在四周寫生的學生增添了不少生活氣息。
哪裏有河，哪裏就有橋。壹座木橋和兩座石橋連接著兩岸。我不明白為什麽中間石橋的兩塊石頭會有這麽大的空隙。壹步跨過去真的有點彩蛋，矮壹點的只能跳開，所以真的是跳巖。
壹邊是川西風格的吊腳樓，壹邊是被列為全國文物保護單位的中西合璧的曾家園。柳江歷史上曾有曾、張、楊、何四大家族。民間有“曾家、楊家的丁子、張家的丫頭、何家的谷子”之說。曾家院是壹座保存完好的家族莊園，由曾氏後裔曾益成於1927-1937年，歷經10年建成。原面積11621平方米，總建築面積5402平方米，為“四院三臺”布局。
我壹直很佩服四川人的開放、靈活、堅毅、樂觀，更接近商品經濟。按理說，西南地區長期處於壹隅，農業社會的保守、頑固、短視在自然經濟下占了上風。壹個重要的原因可能是因為移民。自秦朝以來，人們壹直在向四川移民。自清朝以來，這裏完全是移民區。原來的居民大部分是被張所殺，而現在的居民大部分是被湖廣和四川所填。根據曾家元的展覽，這裏的許多家族祖先都是在唐代從關中遷徙過來的。
雨下得很大，我回酒店找老板娘，聯系茶廠的人買新茶。
第二天仍然是霧蒙蒙的，下著雨。
早餐是最有地方特色的面條。味道是四川的，寬面像關中的拉面。
走到古鎮北面，看到壹棟新建的房子，粗大的原木橫梁，高大的老式大門。我以為是新開的民宿，但店主在另壹頭，熱情的邀請我們去參觀。原來是翻蓋的。入口是古老的石階，特別上鏡。
在古鎮和附近，仍然有許多家庭住在傳統的黑瓦木結構的老房子裏。上世紀初的磚房也保留了下來。
細雨蒙蒙，有些不便，但這就是“煙雨柳江”最典型的畫意。綠芽，掛滿枝頭叫不出名字的花，岸邊芬芳的玫瑰，都讓人難以忘懷。
即使在雨天，四川人也不會放慢打麻將的步伐。除了河邊的吊腳樓，沿河兩岸到處都是壩茶麻將桌。遊客稀少，大部分都聚集起來了。雖然眼下有點冷清，但可想而知，旺季擺起茶桌，上千人喝茶打麻將，蔚為壯觀，熱鬧非凡。
我們在老街河邊選了最有利的觀察位置，泡了茶，慢慢享受小鎮時光。
最神奇的是，四川大媽自由奔放，毫無顧忌的自得其樂。從川藏線天堂景區歸來，我愛這裏的煙火。
柳江古鎮原本是四川人夏天玩水、納涼、喝茶、打麻將的地方。古鎮對四川人來說，就像白酒和綠茶壹樣普通。在四川很少有人關註白酒和綠茶的價格，但他們關心質量。10多元壹斤的散裝白酒，100元壹斤的綠茶隨處可見，其實都不錯。誰敢說自己比四川人更懂酒和茶？且不說陸羽在這裏寫出了《茶經》，天下好酒皆出川早已是不爭的事實。所以想繞著四川古鎮賣票，靠包裝賺錢。沒有辦法。印象中，四川的古鎮幾乎沒有門票。也正是這樣，古鎮的風貌和氣質才得以保留，都活得更好。