選用芥菜心曬成的菜幹半斤，洗凈，泡軟後切成四段，備用。
在鵝肚內放下蒜米五粒，大蒜兩條，胡椒數粒，用少許油起鍋把整只鵝逐步煎香。註意五香粉容易搶火燒焦，所以最好手執鵝頸，先煎鵝尾、肚，使油滲出，然後煎其它部位，直至全身金黃。去盡鍋裏的油，放下菜幹，加紅棗四枚，上放竹兜，把鵝置於其上，加溫水用中火燒三十分鐘，開蓋把鵝翻轉，加入鵝腸鵝旺，另加五片鮮檸檬葉，測水，蓋鍋用文火再炆三十分鐘，熄火。待鵝稍冷，取出斬件置於墊著菜幹的大碗中即成。
此菜又名蒸鵝，因為它又是炆又是蒸，用盡烹飪的工夫。蒸是用水汽煮食的高度智慧，是我們祖宗於五、六千年前創發出來的，至今全球獨有。《本味篇》說：「水最為始……火為之紀」。據說古人進入耕食之期，煮粟的方法便是先把石頭燒熱，放上粟粒，然後灑水煮熟的。到了黃帝時代，據《周書》所載：「黃帝始蒸谷為飯，烹谷為粥。」用水煮食的智慧已達高境。
《周禮》描寫烹人（廚師）的職責說「掌***鼎鑊，以給水火之齊」，具體地說明古代烹飪技術的面貌，同書又說，廚師負責「割烹煎和，達成九沸九變，精妙微織的至高效果」，如果讀者記得前述圓籠糭子的做法，就清楚客家食文化的傳承脈絡了。
蒸鵝壹菜又體現和的哲學，把肥膩厚肉的鵝混合由日光鎖住素鮮的芥菜幹，讓高熱的蒸汽逼出鵝油，滲進澀瘦的菜幹裏，加上五香味和大蒜的濃香，做成壹款五味兼全的佳肴。《國語?6?4鄭語》有雲：「夫和實生物，同則不繼，以他平他謂之和，故能豐長而物歸元。」正說明這個菜濃淡調和、肥瘦統合的美妙。我客居加拿大三十年，家中的年夜飯沒有壹次不有這個菜的。