相關資料
總裏程:3500公裏
徒步路線:1050公裏
時間:66天
從蘭州到瓜州，徒步無電梯，停留2次，露營17次，被好心人提供水喝4次(2次拒絕，因為當時不缺水)。)被陌生司機接了6次(全部拒絕)。)遇到過很多好心人來幫助我，包括1腳踝受傷腫脹，1臀部勞損，3個腳趾甲有淤血，腳掌有幾個水泡，1雙穿舊了的走步鞋，無數次參觀古代遺跡。......
此行的主要目的是探訪散落在河西走廊上的古代遺跡，徒步只是完成此行的壹種方式。至於為什麽選擇徒步，是因為這次旅行的名字叫“復古之路”。既然是復古，我就想用最原始的方式來做，應該是很“復古”的。然而，有許多遺跡分布很廣。為了節省時間，我打算用主線徒步，支線開車或者坐班車。這種安排要合理得多。下面來看看我的線路圖，妳壹眼就看出來了！
(紅線為徒步路線，綠線為班車綠線，橙線為自駕路線。)
好吧！接下來，我將以連載的方式向妳展示河西走廊的美麗與厚重！
PS:文章整理為每天在路上的朋友圈，是壹篇非正式的遊記。
我和老王在古浪縣休息了3天，鞋子從遼寧寄到古浪，腳踝轉了好多，可以繼續前進了。從古浪出發，下午到達黃羊鎮。因為在黃羊鎮以南的山谷裏有壹個著名的石窟(天臺山石窟)，我們兩人就住在這裏，這樣我們就可以有時間參觀石窟，並在我的腳上休息壹下。
第二天早上，我從老王城當地的鄉鎮坐班車，經過半個多小時的跋涉，我們到達了天臺山石窟。
天臺山石窟被譽為中國“石窟之祖”，深深影響了龍門石窟、雲岡石窟乃至莫高窟。它被認為是中國最早的石窟，也是第壹個由政府資助的石窟。它始建於東晉十六國時期的北梁，由北梁王居曲孟勛下令，僧人曇曜主持，距今已有1600年的歷史。
13號窟大佛因戰亂和地震遭到嚴重破壞。建國後又恢復了，特別是臉上和右手。壁畫保留了下來，色彩依然鮮艷。據說曾經的大佛是用金箔包裹的，上面還有亭臺樓閣。那壹年壹定很華麗。
1958年，當地政府決定在黃羊河上修建水庫，認為蓄水後天臺山石窟會被淹沒，於是將石窟內的壁畫和佛像全部切割包裹，運到蘭州的甘肅省博物館保存。但大壩修好後，實際水位並沒有完全淹沒所有洞穴，只是被搶走的壁畫和佛像無法恢復到原來的位置。這是壹個令人遺憾的烏龍事件，讓我想起了埃及阿斯旺水庫旁邊的阿布辛貝神廟，他們中的壹些人也有同樣的命運。令人驚訝的是，清朝的壁畫去掉後，出現了北梁時期的壁畫。如果沒有這次遷移，北梁的壁畫可能永遠不會被發現，這是壹個意外的收獲。
天梯山石窟的大佛和阿富汗的巴米揚大佛也是絲綢之路上的大佛。天梯山的大佛早於巴米揚大佛，但許多旅行者更喜歡去離萬裏不遠的阿富汗看那裏的大佛。哪怕只剩下壹個空窯洞，我們國家也有壹個，但無動於衷。這是壹種悲哀嗎？
從黃羊鎮出發徒步半天，到達武威白塔寺，又名白塔寺。古時候叫浣花寺。它是蒙古窩闊臺(成吉思汗第三子)之子闊端為紀念藏傳佛教領袖薩迦派潘迪塔貢嘎堅贊(簡稱薩班)而建。闊端和薩班在這裏舉行了影響深淵的會談，並最終達成了協議。吐蕃歸還蒙古，藏傳佛教被蒙古人正式采用。
當時，薩班在闊端只留下了塔基礎，正殿已經消失了。公園裏有壹座1:1的重建塔。在展廳還可以看到《薩迦派潘地塔致番仁書》，這是薩班在會談後寫給藏區各派領導人的壹封信。說白了就是勸誡信，勸他們加入蒙古。
還可以在博物館裏看到八思巴文的片段。巴斯巴文是薩班的侄子，也是他的繼承人。後來忽必烈封他為大元皇帝。這是他結合藏語寫的蒙古語新詞。但隨著元朝的崩潰，八思巴文的建設也隨之衰落。
白塔寺是個很幹凈的地方，遊客很少。說實話，這裏現有的建築基本都是近幾年建造的仿制品，所以這裏沒有太多值得參考的實物，可以作為壹個歷史符號來寄托哀思。
小麥是河西走廊的主要作物。土地幹燥，種玉米的土地用塑料薄膜覆蓋，減少水分蒸發。節約用水在這裏是壹個永恒的話題。好笑的是，這裏每個村子都有公告欄，公示每家每戶的衛生情況。我和老王大部分時間都是沿著312國道走，但是卡車太多，很吵，所以有時候有小路就走小路，這樣徒步更有樂趣。最近壹直在想，在河西走廊開發壹條徒步步道該有多好，可以提供給有勇氣挑戰河西走廊的徒步愛好者，還可以和半路上的小鎮壹起補充食物。就像美國的阿巴拉契亞小徑，想法很美，實施起來並不容易。
來到武威後，我和老王直奔西夏歷史博物館，就是為了看西夏石碑(重修護國寺感應塔)。這塊石碑比我想象的要大很多，上面寫滿了西夏文字。西夏字的特點是，乍壹看是漢字，但仔細壹看，誰也不認識。這塊石碑是晚清歷史學家張澍於1804年在大雲寺發現的。石碑當時被封在壹個涼亭裏，這個黑色的石碑打開後就露出來了。上面的怪字讓張叔迷惑不解。他經過多方調查，終於在壹份宋代文獻中找到了與銘文相同的年號:天佑百姓五年，這才知道是西夏。壹個消失的王朝，壹段塵封的歷史，重新進入了人們的視野。
西夏王朝由黨項人建立，歷時189年，都城為興慶府。在今天的銀川市，最後被蒙古滅了。
過去，武威也被稱為涼州或西涼。公元前121年的壹天，壹個皇帝(漢武帝)在河西走廊(河西四郡)畫了四個圈，武威是其中之壹。2000年改革開放前是邊疆城市，絲綢之路貿易繁榮。這是壹個名副其實的國際大都市，來自西域各地的人和貨物。安史之亂後，河西被吐蕃控制，絲綢之路被切斷，隨著海上絲綢之路的興起，涼州逐漸衰落。現在的武威在人們的印象中是壹個偏遠的西北小城，很難和沿海城市相比。
武威歷史悠久，值得壹看的東西很多。30元，雷臺漢墓門票，是馬踏閆飛出土的地方。在蘭州甘肅省博物館看過真跡展，現在又來了。這裏只有墓道和墳墓，遊客很少，因為疫情。我和老王在裏面，感覺灰暗。當我在裏面時，我的腦海裏充滿了《盜墓筆記》中的畫面。妳需要蹲下才能進去。墓主人至今不知道是誰，只知道是東漢人，名叫張。長時間呆在這裏不合適。我來來回回三次，裏面又涼又靜。死後躺在裏面應該很舒服。
在大門口的紀念品店買了壹個小小的青銅奔馬飾品，寄回家。聽武威人說，它可以預防流行性疾病，因為它叫“馬背上的飛燕(肺炎)”。
然後我們去了鳩摩羅什寺。鳩摩羅什是中國佛教四大翻譯家之首。他傳奇的壹生在這裏就不多說了。鳩摩羅什在涼州生活了17年，身不由己，被姚興(末代秦二世)迎進長安。他死後，舌舍利藏於涼州羅石寺舌舍利塔。
從武威出發的第二天，早上收拾好帳篷，經過壹個大型太陽能電站。新能源使西方受益。來自世界各地的大貨車在路邊空地上睡覺休息，互相聊著縱橫交錯的故事，很像汽車故事裏的畫面，只是路邊司機的排泄物有點過量，大大小小的糞便依次排列，像個露天廁所。312國道旁還有壹個叫沙城的遺址，只剩下壹堵墻，離開武威，進入金昌地界。
離開武威的時候，腳已經基本好了，走路比以前輕松多了。從武威到永昌用了兩天，壹天走了40公裏。要知道，在此之前，我們基本控制在壹天30公裏，所以我的腳完全治好了。
永昌也是絲綢之路上的重鎮。妳可以在縣博物館感受它悠久的歷史和文化。在縣城西南，有壹個地方叫“李古村”。據說村裏很多人都有羅馬血統，他們的祖先作為戰俘作為羅馬軍團的壹部分搬到了這裏。但是很多人覺得這個說法不準確，我也不太了解。在我看來，這種說法需要驗證。現在，於是我和老王沒有了絲毫去的興趣，就在永昌休息了兩夜，繼續向張掖進發。
感謝閱讀，下期繼續。)