從丙中洛到滇藏交界處，走丙秋線大約30多公裏，這壹路上還有兩個知名景點，1是秋那桶，2就是我去的這個，霧裏村。和懸崖村壹樣，也是建在怒江邊上的小村子，但規模小很多。為啥叫霧裏村，顧名思義就知道，由於地理環境因素，這小村子長年累月的籠罩在雲霧中，是不是很有詩意？
車開不進來，我把車停在了霧裏村東側出口處，搭宋哥夫妻倆租的車返回到霧裏村西側，然後壹起徒步進入，在此，特別感謝宋哥夫妻倆，讓我這趟旅程增加了很多便利和快樂；
這是之前的舊橋，我看到的第壹眼就想到了“飛奪瀘定橋”。幾根鐵索上架設木板，之前的人們每天在這樣的橋上來回，那得冒多大的風險。好在現在它已經成為遺跡，供人們憑吊歷史。而邊上架起了壹座嶄新的鋼索橋，別說走人了，走汽車都可以了；
回頭觀望，舊橋在新橋的面前顯得如此弱小，也寓意著壹個積貧羸弱的舊時代已經離我們遠去，有時候感覺自己挺慶幸的，生在中國已經強大的時代，不用經歷那些苦難；
沿著怒江邊的茶馬古道往霧裏村前進，為啥是“霧裏人”？沒明白，應該是“霧裏人家”或者“霧裏村”都可以，這“霧裏人”，總感覺說話說半截；
這也就將將半米寬的小道，當年可是進出滇藏的茶馬古道，經濟脈搏，那也是人聲鼎沸，馬蹄聲聲的熱鬧所在；
誰那麽閑，把草根給編成了麻花辮？
從山崖下鑿出的馬道，在那沒有大型施工機械的年代，這可全是靠人工壹點點鑿出來的啊；
到霧裏村啦！非常小的壹個小村莊，去過很多茶馬古道上的村子驛站啥的了，這個算是我見過的最小的，但也是最美的；
宋哥，別敲窗了，今兒盤點，嘛也不賣啊！哈哈哈！
這裏的房子，全是原木的，基本見不到鋼筋水泥建築，整個村子沿著茶馬古道延伸開去。不過，村子裏的人幾乎都走光了，據說都出去打工了，只有1、2家民宿客棧還開著；
碎石砌的地基，原木排成的墻，貌似這樣的房子只在美國大片裏見過，還第壹次在現實中見到。這四面透風的，冬天不冷麽？
繼續往前走，穿行在村子裏，在這個角度看過去，坐落在怒江邊峽谷中的霧裏村，如世外桃源壹般；
也許是村子裏的年輕人都外出打工了吧，村裏的土地，很多都處於無人打理的狀態，雖然我看不出是種植了莊稼還是經濟作物，但能看出這裏的土地已經很久沒有人來勞作了；
倒是遇到壹大片花地，紅白相間的小花開的很是壯觀，但肯定不是觀賞花，應該是經濟作物，就是不知道這是啥，有認識的告訴壹聲啊！
村子很小很小，也很安靜，基本上除了雞犬聲和大自然的風聲就沒有其他的聲音了，讓我這習慣了城市嘈雜的耳朵感到無比的舒服；
村裏最大的壹家民宿，也算是整個村子裏房子最規整的了。我好奇的是，這屋頂上那麽多石片是怎麽來的？既不是瓦片也不是金屬，都是各種不規整的薄石片，哪找來那麽多石片啊；
村子裏有天然的泉水，基本用不到自來水。泉水清澈甘洌，直接就可以飲用，我是沒敢喝，不過沖腳那是太舒服了，不用為我的鞋子擔心，那是溯溪鞋，專門踩在水裏的，哈哈哈！
最原始的水力驅動磨坊，到現在還在工作著，這裏的時光，仿佛已經凍結；
我們從村子西側的鐵索橋進來，穿過村子又從村子東側的鐵索橋出去，繞著霧裏村走了壹圈也只用了不到壹個小時的時間；
雲中霧裏村，看橋的銘牌，霧裏村應該是屬於秋那桶村的，我估計是秋那桶村的壹個村民小組吧，畢竟這要單獨成村也實在太小了。如今社會發達了，壹個小小的村民小組就有2道鐵索橋聯通，這就是放在幾十年以前也是不可想象的；
跟著秋哥的鏡頭走茶馬古道最美小村子
攻略
地理位置：雲南省怒江州貢山縣丙中洛鎮丙秋段往西藏方向約20公裏
門票價格：免費
開放時間：全天
大約用時：1~2個小時
景區類型：人文景觀；
到達交通：建議自駕，昆明自駕過去大約850公裏約12小時車程。高鐵可到麗江後租車自駕；
當地食宿：貢山縣城和丙中洛鎮都有成熟的酒店，吃住不是問題，但價格偏高，而且在旅遊旺季，房間比較緊張，壹定要提前預訂；
附近景點：丙中洛、秋那桶、滇藏交界點、普化寺、怒江第壹灣等
寫在最後
斑駁的茶馬古道從村莊裏穿過，在茶馬古道興盛的時候，這裏也曾經有過短暫的輝煌，可惜早已經煙消雲散。在沒去之前，我壹直以為這就是壹個夢想中的世外桃源，每個村民都仙衣飄飄，不愁吃喝，每天品茶撫琴，但現實告訴我，這是壹個國家級貧困村，也許這就是理想很豐滿現實很骨感吧；