重慶是壹座有記憶的城市，也是壹座顛覆記憶的城市。
如果壹個遠方的朋友要到重慶來，我倒不覺得他是因為什麽情懷。而是被火鍋、串串、江湖菜的美味所誘惑，被短視頻上的鮮亮所蠱惑，被山城遍大街的綠肥紅瘦所魅惑。
我也好遊，立足渝中走重慶，可能就不是為了吃，也不是為了聲色犬馬的美，而是去尋覓我來的方向上釘在時代洪流下的固執。
十八梯去不了，下浩老街也拆得面目全非，大石壩、銅元局?統統有了現代產業入侵的身影，即便號稱最有味道的中山四路，讓人挖心挖肺的***鳴也愈發模糊。
那麽，有沒有那麽壹個地方，至少在目前像從前的模樣？
抽個時間到北碚金剛碑去壹趟，也許答案不會讓人失望。
金剛碑
金剛碑位於北碚區北溫泉鎮金剛路，正巧處於嘉陵江小三峽的?溫塘峽?峽口，縉雲山腳下，清澈的嘉陵江水從此進入寬闊的河道。
這條街興於清康熙年間，距今300多年歷史，見證了長江流域水運碼頭的過去繁華。
從縉雲山盤山公路的岔道前往金剛碑，才拐進壹條不易錯車的山間小道，接踵而至的就是壹條青石街道。
金剛碑村標誌性的青磚瓦房停泊在街道兩旁，順著山勢蜿蜒。草木葳蕤，那種無憂無慮的茂盛展示的生機讓人心生惋惜，有反方向的敗落暗示。
童年街道
吊在街道兩側的紅燈籠很搶鏡，在暗色調的心情裏強制植入某種昂揚熱烈；這種隨意的裝飾就像天生麗質的女郎，即便穿上了紅配綠的衣裳，也美得不可方物。
沿著青石板路向裏走，這裏並沒有人去屋空。村子中間的空地旁搭著茶棚，留守在這裏的人們常在此聚首，喝著蓋碗茶，擺擺龍門陣。如果妳正巧打此走過，看見聊天的老人，壹定要停下腳步。
他們話中豐富的金剛碑，能極大地替妳周全這個地方的形象。
歲月如常
老茶館，從容隨意的老人形象，本來我以為是我們以後的歸宿。但這時代變化太快，想擁有壹種平靜而有把握的歸宿，實在屬於癡人說夢。
壹條緩緩流淌的小溪將金剛碑分為兩部分，壹座石橋又把它們連起來。從茶館朝上走，推開殘破的木門，便來到房屋集中的住宅區。觸目皆是離殘垣斷壁壹步之遙的老瓦房，野草荒蕪了小徑，攀上了屋頂。枝繁葉茂的黃果樹濃蔭匝地，頗有?石徑煙染綠蔭涼?的古意。
小橋流水
荒村氣象
從江南般的溫柔走進聊齋般的淒迷，中間沒有任何過渡。心情不適應沒關系，就當正在做壹個穿越的夢。太多的網絡寫手已經習慣了聊聊數字就把自己變成古代的BUG了。
妳面對的變化，與他們創作的神奇之間，至少有光跑壹年的距離。
玩笑開過，書歸正題。在村落中漫步，似曾相識的感覺總在心頭扭動。
妳會覺得，早晨的時候，當有薄霧彌漫，在朦朧的朝陽下，左鄰右舍都會臨溪浣衣，或者淘米洗菜。
壹群半大孩子，中間可能有妳，光著腳丫從青石板上跑過；中午的炊煙裊裊，是另壹層霧靄，帶著菜油的膩香，像牧馬人的繩套，能準確地捕捉每個瘋跑的孩子歸家。
歲月悠悠，悠悠歲月。就像妳從上午走到下午，又在黃昏時候邂逅艷麗的夕陽。
失去的家
夕陽下，熱度不減的光芒打在古老的石欄上，雕刻著雕了許多年的石雕。
這裏必定是住過太多的名人，抗戰時期盧作孚、老舍、梁實秋都曾留在北碚，誰知道哪個角落曾經有他們在徜徉？
村子裏有棟最有時代印記的雙層小樓，青瓦藍墻，飄逸著濃烈的民國風，如果有心，穿壹身簡單的民國學生裝，望樓前壹站，能把到這裏找感覺的朋友嚇得壹個踉蹌。
民國古樓
我走到此處時，正碰上有美女拍寫真，紅色的旗袍襯出沈甸甸的美感，把懷舊的情懷很大方地表達出來。
金剛碑很小，但像有生命的人，它的衰老不可抑制，勾起的遺憾也很真實；它默默無聞，甚至算不上壹個景點，但心中有丘壑的人經常會找到這裏，以不舍的心情，在它勢在必行的衰敗裏發現有營養的東西。然後，以照片或文字的地方方式替它延續著生命。