1，ISO越高，感光速度越高，噪點越多。
如果沒有三腳架，就把ISO調到最高；反之，如果有三腳架，就把ISO調到最低。
2.光圈越小，景深越大，所需的快門速度越低。
壹般來說，夜景拍攝不需要太大的景深，所以光圈不需要太小，成像效果適中就好。壹些低端相機，使用最大光圈，會降低成像質量。
3、白平衡不是為了特效，可以用自動檔。
4.拍攝夜景時，快門速度是最大的變量。同樣的情況下，為了獲得不同的照片，快門速度可以從幾十秒調整到幾十秒。
但如果畫面有強光，也要防止過度曝光形成光斑。
5.為了獲得更好的攝影效果和作品，首先建議使用三腳架(除非妳故意拍出模糊的照片)，其次在使用固定光圈的前提下，使用不同的快門拍出更多的照片，以便後期對比和取舍。第三，不要相信和依賴自動測光。自動測光做得不好，往往會讓夜景看起來像白晝。自動測光值可以作為參考，在此基礎上減少曝光往往是最好的。
問題二:夜拍如何設置相機參數(類似上海外灘)？如果沒有三腳架，就把ISO調到最高；反之，如果有三腳架，就把ISO調到最低。
2.光圈越小，景深越大，所需的快門速度越低。
壹般來說，夜景拍攝不需要太大的景深，所以光圈不需要太小，成像效果適中就好。壹些低端相機，使用最大光圈，會降低成像質量。
3、白平衡不是為了特效，可以用自動檔。
4.拍攝夜景時，快門速度是最大的變量。同樣的情況下，為了獲得不同的照片，快門速度可以從幾十秒調整到幾十秒。
但如果畫面有強光，也要防止過度曝光形成光斑。
5.為了獲得更好的攝影效果和作品，首先建議使用三腳架(除非妳故意拍出模糊的照片)，其次在使用固定光圈的前提下，使用不同的快門拍出更多的照片，以便後期對比和取舍。第三，不要相信和依賴自動測光。自動測光做得不好，往往會讓夜景看起來像白晝。自動測光值可以作為參考，在此基礎上減少曝光往往是最好的。
問題三:如何設置相機參數才能拍出更清晰的夜拍？夜拍的壹般方法有:低感光度、慢門、小光圈...其中低靈敏度是關鍵。這樣可以保證清晰的畫質。
如果妳想拍星空，那麽妳需要:高感、慢門、大光圈...高感要適中，否則噪點太多會嚴重影響畫質。
問題四:eos 7d配18-135套相機拍攝，比如上海外灘夜景如何設置拍攝技巧，已經說過了，但是相機壹定要放穩...如果喜歡拍風景人物，可以考慮a 17-40或者16-35...或者以後升級全畫幅相機。
問題五:如何設置夜間人像拍攝的參數？燈光怎麽拍？10分夜間人像拍攝技巧
夜景人像的拍攝是壹種難度，因為要考慮前景背景的正常曝光，以及如何讓前景人物的影響拍照清晰。的確，這是大多數遊客在逛夜景時遇到的問題之壹。尤其是使用相機的自動拍攝時，拍攝時打開閃光燈，讓靠近相機的人獲得正確的曝光。但由於相機的閃光範圍有限，曝光時間較短，原本肉眼看來很華麗的夜景，在相機裏卻顯得黑乎乎的。
這是因為遠處的夜景需要很長的曝光時間才能在照片上留下正常的曝光效果，而附近的人因為有閃光燈只需要很短的曝光時間。所以拍攝時最好使用相機的手動檔，放慢快門，強制閃光燈拍攝。閃光燈閃完之後，建議人物保持原來的姿勢直到曝光結束，讓人物照片和背景夜景正常曝光。但是，夜間人像拍攝並不是手動相機的專利。壹些高級的自動傻瓜數碼相機有夜間人像的拍攝模式，也是利用慢速快門和強制閃光的原理設置的。
拍攝時需要使用三腳架來固定相機，因為長時間曝光背景需要保持相機不動，這時三腳架就成了必需品。
用高快門速度和閃光燈拍攝夜間人像時，往往是前景人物正常曝光，背景曝光不足。
拍攝前，要向拍攝對象交代清楚。閃光燈亮著，並不意味著拍攝結束。妳必須保持原來的姿勢和位置，直到妳被告知妳可以改變或離開。對於窗簾式快門，閃爍的閃光是前簾到達膠片窗壹端，電源接通，但後簾尚未到達膠片窗的標誌(快門時間同步)。
只有當後簾通過膠片窗到達關閉位置時，曝光才結束。對於鏡中的快門，快門全開時閃光燈同時閃光，閃光後快門壹直沒有關閉。因為夜間人像所需要的曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，所以在閃光燈閃完感受夜光之後，快門還是長時間開著的。如果拍攝對象移動，原本被人遮擋的背景部分會面向鏡頭，繼續曝光，這樣拍出來的照片人像部分就是透明或半透明的。因此，在快門關閉之前，主體應該保持不變。
其實拍夜間人像並不是太難，只要滿足以下幾個條件:
(1)盡量不要用“傻瓜”相機；低級或中級的“傻瓜”相機會在場景光線較暗時自動閃補。這種相機的閃光燈不是光線不夠，導致人處於幾乎全黑的環境，就是背景全黑，人(尤其是臉)死白，以至於連眼睛和鼻子都出現不了。所以要用有手動調節光圈和快門時間功能的相機，即使有快門優先和光圈功能，也要調節到手動拍攝。
(2)不要太相信“夜景模式”。目前，壹些“智能”相機有“夜景模式”，但這種模式只能將焦距設置在無限遠，所以不能用於拍攝夜景人像，否則必須景物清晰，人像松散。
(3)使用三腳架。因為晚上的聚光燈比較暗，所以往往需要使用更大的光圈和更長的曝光時間。如果用手持相機進行“長曝光”拍攝，幾乎很難避免相機抖動。當相機用三腳架固定時，即使快門速度長達數秒，相機也不會移動。
(4)閃光燈。閃光燈照明有壹個特點，就是亮的近而不遠，當然這是受“平方反比定律”限制的。所以當壹個人距離燈3到5米，場景距離15米時，場景接收到的閃光燈光只有人的十分之壹或十分之壹，基本不起作用。如果要體現人像的立體效果，就要準備兩個以上的閃光燈。
滿足以上條件，就可以拍夜間人像了。具體方法是:
(1)先拍張照。到達景點後，先尋找值得拍攝的景色，在拍攝範圍內確定。
(2)對背景中的夜景進行曝光，確定曝光組合。因為晚上比較黑，內置測光裝置的相機往往無法按照常規ISO 100的膠卷速度測出具體數據。曝光可以在1600甚至3200的片速下進行，然後逐步轉換到100的片速，然後...> & gt
問題6:買了壹臺不錯的尼康p500長焦相機。為什麽我沒有照出我想象中的好照片？上海外灘的夜景需要長期的學習和體驗。攝影不是壹天兩天能學會的！
問題7:拍攝夜景人像的曝光問題。拍夜景人像是壹種難度，因為要考慮前景背景的正常曝光，以及如何讓前景人物的影像拍出清晰的畫面。的確，這是大多數遊客在逛夜景時遇到的問題之壹。
尤其是使用相機的自動拍攝時，拍攝時打開閃光燈，讓靠近相機的人獲得正確的曝光。但由於相機的閃光範圍有限，曝光時間較短，原本肉眼看來很華麗的夜景，在相機裏卻顯得黑乎乎的。
這是因為遠處的夜景需要很長的曝光時間才能在照片上留下正常的曝光效果，而附近的人因為有閃光燈只需要很短的曝光時間。所以拍攝時最好使用相機的手動檔，放慢快門，強制閃光燈拍攝。閃光燈閃完之後，建議人物保持原來的姿勢直到曝光結束，讓人物照片和背景夜景正常曝光。但是，夜間人像拍攝並不是手動相機的專利。壹些高級的自動傻瓜數碼相機有夜間人像的拍攝模式，也是利用慢速快門和強制閃光的原理設置的。
拍攝時需要使用三腳架來固定相機，因為長時間曝光背景需要保持相機不動，這時三腳架就成了必需品。
使用慢速快門和閃光燈拍攝夜間人像，使前景和背景曝光清晰。
拍攝前，要向拍攝對象交代清楚。閃光燈亮著，並不意味著拍攝結束。妳必須保持原來的姿勢和位置，直到妳被告知妳可以改變或離開。對於窗簾式快門，閃爍的閃光是前簾到達膠片窗壹端，電源接通，但後簾尚未到達膠片窗的標誌(快門時間同步)。
特別的
用高快門速度和閃光燈拍攝時，往往是前景人物正常曝光，背景曝光不足。
只有當後簾通過膠片窗到達關閉位置時，曝光才結束。對於鏡中的快門，快門全開時閃光燈同時閃光，閃光後快門壹直沒有關閉。因為夜間人像所需要的曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，所以在閃光燈閃完感受夜光之後，快門還是長時間開著的。如果拍攝對象移動，原本被人遮擋的背景部分會面向鏡頭，繼續曝光，這樣拍出來的照片人像部分就是透明或半透明的。因此，在快門關閉之前，主體應該保持不變。
其實拍夜間人像並不是太難，只要滿足以下幾個條件:
1.盡量不要用“傻瓜”相機。如果場景光線較暗，較低或中級的“傻瓜”相機會自動閃光來彌補。這種相機的閃光燈對人不夠，景物不夠，使人處於壹種幾乎全黑的環境中，或者背景全黑，人(尤其是臉)死白，以至於連眼睛和鼻子都不能出現。所以要用有手動調節光圈和快門時間功能的相機，即使有快門優先和光圈功能，也要調節到手動拍攝。
2.不要太相信“夜景模式”。目前，壹些“智能”相機有“夜景模式”，但這種模式只能將焦距設置在無限遠，所以不能用於拍攝夜景人像，否則必須景物清晰，人像松散。
3.使用三腳架。因為晚上的聚光燈比較暗，所以往往需要使用更大的光圈和更長的曝光時間。如果用手持相機進行“長曝光”拍攝，幾乎很難避免相機抖動。當相機用三腳架固定時，即使快門速度長達數秒，相機也不會移動。
4.閃光。閃光燈照明有壹個特點，就是亮的近而不遠，當然這是受“平方反比定律”限制的。所以當壹個人距離燈3到5米，場景距離15米時，場景接收到的閃光燈光只有人的十分之壹或十分之壹，基本不起作用。如果要體現人像的立體效果，就要準備兩個以上的閃光燈。
滿足以上條件，就可以拍夜間人像了。具體方法是:
1.先拍張照。到達景點後，先尋找值得拍攝的景色，確定在可以拍照的範圍內。
2.對背景中的夜景進行曝光，確定曝光組合。由於晚上比較黑，如果內置測光裝置的相機按照常規的ISO 100膠卷速度，往往無法測出具體數據。可以按1600甚至3...> & gt
問題8:夜間單反拍攝的手動模式如何設置光圈？F8-16曝光時間不固定，但壹般需要10秒以上。妳需要根據妳當時的光照條件來調整。
既然用的是三腳架，那麽感光度壹定要調到最低，這樣畫面才能幹凈透明。
晚上拍攝也要看天氣，第壹個晴朗有風的天氣，因為現在汙染嚴重，無風的時候天空霧蒙蒙不透明。
問題9:如何用單反拍夜間人像照片？夜景人像的拍攝是壹種難度，因為要考慮前景背景的正常曝光，以及如何讓前景人物的影響拍照清晰。的確，這是大多數遊客在逛夜景時遇到的問題之壹。尤其是使用相機的自動拍攝時，拍攝時打開閃光燈，讓靠近相機的人獲得正確的曝光。但由於相機的閃光範圍有限，曝光時間較短，原本肉眼看來很華麗的夜景，在相機裏卻顯得黑乎乎的。這是因為遠處的夜景需要很長的曝光時間才能在照片上留下正常的曝光效果，而附近的人因為有閃光燈只需要很短的曝光時間。所以拍攝時最好使用相機的手動檔，放慢快門，強制閃光燈拍攝。閃光燈閃完之後，建議人物保持原來的姿勢直到曝光結束，讓人物照片和背景夜景正常曝光。但是，夜間人像拍攝並不是手動相機的專利。壹些高級的自動傻瓜數碼相機有夜間人像的拍攝模式，也是利用慢速快門和強制閃光的原理設置的。拍攝時需要使用三腳架來固定相機，因為長時間曝光背景需要保持相機不動，這時三腳架就成了必需品。用高快門速度和閃光燈拍攝夜間人像時，往往是前景人物正常曝光，背景曝光不足。拍攝前，要向拍攝對象交代清楚。閃光燈亮著，並不意味著拍攝結束。妳必須保持原來的姿勢和位置，直到妳被告知妳可以改變或離開。對於窗簾式快門，閃爍的閃光是前簾到達膠片窗壹端，電源接通，但後簾尚未到達膠片窗的標誌(快門時間同步)。只有當後簾通過膠片窗到達關閉位置時，曝光才結束。對於鏡中的快門，快門全開時閃光燈同時閃光，閃光後快門壹直沒有關閉。因為夜間人像所需要的曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，所以在閃光燈閃完感受夜光之後，快門還是長時間開著的。如果拍攝對象移動，原本被人遮擋的背景部分會面向鏡頭，繼續曝光，這樣拍出來的照片人像部分就是透明或半透明的。因此，在快門關閉之前，主體應該保持不變。其實拍夜間人像並不太難，只要滿足以下條件:(1)盡量不要用“傻瓜”相機；低級或中級的“傻瓜”相機會在場景光線較暗時自動閃補。這種相機的閃光燈不是光線不夠，導致人處於幾乎全黑的環境，就是背景全黑，人(尤其是臉)死白，以至於連眼睛和鼻子都出現不了。所以要用有手動調節光圈和快門時間功能的相機，即使有快門優先和光圈功能，也要調節到手動拍攝。(2)不要太相信“夜景模式”。目前，壹些“智能”相機有“夜景模式”，但這種模式只能將焦距設置在無限遠，所以不能用於拍攝夜景人像，否則必須景物清晰，人像松散。(3)使用三腳架。因為晚上的聚光燈比較暗，所以往往需要使用更大的光圈和更長的曝光時間。如果用手持相機進行“長曝光”拍攝，幾乎很難避免相機抖動。當相機用三腳架固定時，即使快門速度長達數秒，相機也不會移動。(4)閃光燈。閃光燈照明有壹個特點，就是亮的近而不遠，當然這是受“平方反比定律”限制的。所以當壹個人距離燈3到5米，場景距離15米時，場景接收到的閃光燈光只有人的十分之壹或十分之壹，基本不起作用。如果要體現人像的立體效果，就要準備兩個以上的閃光燈。滿足以上條件，就可以拍夜間人像了。具體方法是:(1)先拍照。到達景點後，先尋找值得拍攝的景色，在拍攝範圍內確定。(2)對背景中的夜景進行曝光，確定曝光組合。因為晚上比較黑，內置測光裝置的相機往往無法按照常規ISO 100的膠卷速度測出具體數據。可以以1600甚至3200的膠片速度進行曝光，然後換算成1...>;& gt