旅程的第七天清晨，「阿爾卑斯山遊覽團」的汽車離開了奧地利南部小城St. Veit.我們是在暮色蒼茫，煙雨迷蒙的黃昏進入St. Veit.行色匆匆，當然沒有足夠時間容許我盡情瀏覽此小城的名勝。晚飯前我在街頭蹓跶了越壹個鐘頭，街頭的景色比起歷史名城，國際大都會維也納有很不同的風韻，居停處Dorint Rogner Hotel Zodiac 外墻四壁，油漆了鮮艷的幾何圖案，色彩繽紛。盡管St. Veit 的景物，在我腦海中，只不過是壹浮光掠影，但這旅店的外型卻留下壹不能磨滅的印象。當晨告別St. Veit，雖沒有臨別依依的情緒，但總有點「心事同漂泊」的天涯流浪，像浮萍不定的感受。不久車子已駛進阿爾卑斯山腳的丘陵地帶。山 *** 上，金風颯颯，深林密菁，水木明瑟，我的耳目為之壹新，數日前離開瑞士，穿過列支登士坦Liechtenstein，進入奧國見到山環水抱的阿爾卑斯風景，和目前相比，同似中亦有很大的差別。
阿爾卑斯山脈從地中海的Gulf of Genoa，抹過意大利和法國的邊陲進入瑞士，橫亙於瑞士，列支登士坦，奧地利境內，指爪延伸到德國南部和斯洛文尼亞Slovenia，是蟠臥在中歐的梁脊，給這些山國平添了多至不可勝數的美景。例如瑞士和奧國西部的泰魯爾郡Tyrol 都是千巖競秀，萬壑爭流。且大小湖泊，星羅棋布，宛似在這些奇秀，突兀的風景內鑲以百片明鏡，萬頃琉璃。山區不乏平野，綠草如茵，漫山遍地都是牛羊，所以此處的名產是巧古力糖，乳酪，羊毛外衣，皮革…等。在這四野茫茫的草原上，天末涼風拂過地面，野草全部低伏起來。遙觀天際，成群牛羊結隊洶湧而來。這畫意早被北朝的斛律金將軍譜成音樂作歌詠：「…天似窮廬，籠罩四野，天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。」
泰魯爾郡遠溯於壹三六三年便並歸奧國的哈斯堡Hab *** urg 王朝。壹四九三年神聖羅馬帝國皇帝兼奧王Maximilian 以此郡為軍事基地擴充地盤，發展勢力，所以泰魯爾是奧國的政治搖籃。十九世紀初拿破侖稱霸歐陸，兵據此郡，將它撥入附庸國保維利亞Bavaria 的範疇，直至壹八壹五年拿破侖潰敗後，它方重歸故主。當我們的旅遊車停在東泰魯爾首府Lienz 火車站附近，已近上午十時。領隊泰魯爾人大肥佬Fredy 宣布：「我們在此有半個鐘頭小息和自由活動。」 Lienz 是奧國內頗有特殊政治身份的城市。第壹次世界大戰後奧匈大帝國解體，泰魯爾南部壹大塊土地被意大利強行割取以作加入英，法，美聯盟擊敗德，奧，土的酬報。於是東泰魯爾East Tyrol 便孤懸境外，不再和泰魯爾本土接壤，所以奧國和意大利有協約：從Lienz 往省會Inn *** ruck 的列車是要穿過意大利邊境的。
我下了車子，踏進壹建築物，裏內都是店鋪，頗類似美國大城市的商場。其中壹咖啡店櫃面擺滿了各式甜品。這星期來在瑞士和奧國品味了很多精美的糖果和糕餅，都是不能抗拒的，也顧不得大腹便便的後果了。我選擇了壹塊「黑森林」，壹杯濃咖啡。付了錢可狼狽了，大堂已無虛席，不知何處可以容足。正在猶疑之際，不遠處壹白發，高瘦，帶了金絲眼鏡的老人霍然站起來，笑臉相迎，操略帶口音的流利英語對我說「朋友，和我***席罷。」我謝了他，坐下來，本想和他略作寒暄，但他的註意力已回到報紙上。我暗忖這老人是什麽身份？姑且學福爾摩斯作推測。他衣著雅潔，舉動溫文，英語暢順，壹定是壹有教育的「斯文」人。報章文字不是德文，大概是斯拉夫文Slavic.結論是這老人是從鄰國斯洛文尼亞來的。我的思潮被鄰座「如雷貫耳」的意大利話打斷，是兩位身型健碩意大利籍的貨車司機手持啤酒，豪氣幹雲，旁若無人般侃侃交談。斯洛文尼亞老人喝完最後壹口茶，站起來和我道別：「我要趕火車，謝謝妳和我作伴。」他剛離去，壹位頭發蓬松的年青人坐上老人的位內，從口袋摸出壹副牌，操法語口音很濃的英語說：「和我玩幾手撲克牌罷，二十瑞士法郎壹手。」我告他從不賭博的，他立即悻悻然離去。跟著來了壹位二十多歲的女子抱著壹約二歲的女嬰。那清脆的德語如出谷黃鶯：「甜心，妳問這位伯伯我們可以坐在他的對面嗎？」 那金發女娃娃笑得很甜，壹對大大的藍眼睛，明亮得如水晶。我驀然覺悟，Lienz 是邊城，所以我在短短十五分鐘內碰上了四種不同國籍的人，這咖啡室簡直是壹民族陳列所！我吃完蛋糕，行了數步，已在壹廣闊的方場內，對著壹條望不見盡頭的長街。沿街房宇矮矮的，很多門前種了些長青灌木，雜有不同顏色花朵的天竺葵，這小城典雅極了。我抱怨旅行團沒有容許我多作流連，要匆匆踏上征途。
Lienz 是在萬山環抱的山谷中。車行不遠便進入了層巒疊嶂的石灰巖石Dolomites 山區。Dolomites 是阿爾卑斯山脈中膾炙人口的奇景，畫家Leonardo da Vinci 用此山為背景襯著Mona Lisa 的微笑。在這些峭立千仞般墨綠的高峰上，更有壹層蛋黃略帶粉紅的石灰巖，壹排排參差不齊像鱷魚牙齒，淩霄插入天空，幹雲蔽日。峰口間壹條長長的瀑布從天下瀉，像白練般將兩邊青山界破。我借用元代詩人黃庚詩句描繪此景「山吞殘日沒，水挾斷雲流。」瀑布傾入碧水縈回的小溪，和山腰的白雲相映，更顯得雲水蒼茫。這壹望無際的風景主要顏色是綠，但插入了幾種白色：山腰的雲是白的；峰頂的雪是白的；瀑布是白的；溪水沖激著圓石翻起的浪花是白的；山間稀疏房子囪上冒出壹縷縷炊煙也是白的。好像壹優美音調內敲上幾聲鼓響，搖著幾口風鈴，多麽和諧悅目呵！正是：「曲徑隨流水，飛泉隱綠煙，有山皆入畫，無樹不參天。」我能有機會在精神飽滿之年，壹觀Dolomites 的奇景，真是不負此生了。
車行未及壹句鐘，我們已踏入意大利國境。因為奧，意二國同屬大歐洲經濟聯邦，壹路通行無阻，不必過關，只有路邊豎起壹大牌Italia 而已。領隊Fredy 精通奧國史，鄉土情重，激昂地向我們解說，此地是意大利的行省Alto Adige，本來是奧匈大帝國的南泰魯爾South Tyrol.八十多年來淪於異邦，但民風未泯，居民仍操德語，生活仍是日耳曼式。墨索裏尼執政，曾壹度企圖將此地居民同化，移入大批意大利人，鼓勵他們和日耳曼族通婚，將所有市名街名意大利化，包括人名。於是Johann 成為Giovanni，Heinrich 成為Enrico，Ludwig 成為Luigi，Karl 成為Carlo.（我順便在此記下壹有趣的駐腳。旅程結束的前夕，在瑞士英格堡Engelberg 旅店內我給Fredy 小賬，信封上引用了莎士比亞的「羅密歐與朱麗葉」壹句話，但改了稱呼"Oh, Alfredo, parting is such a sweet sorrow". Fredy 收下莞然失笑：「鄭先生，妳夠幽默，我不介意被稱為Alfredo，但我不會成為意大利人呵！」）在墨索裏尼政策執行下，南泰魯爾的大城市有幾乎壹半純意大利族的居民。「山河風景原無異，城郭人民半已非」。這裏是Dolomites 山區的延續，風景和Lienz 近郊的絕無分別。我在車內默默地欣賞這天下奇景，睹此鳶飛魚躍的遼闊空間，深感到塵世間很多人受著利鎖名韁的束縛，待得功成名遂，已是漏盡鐘鳴，悔之晚矣！莫怪乎清初詩人吳梅村為了生計，失節事清，寫下「誤盡平生是壹官」的自嘆詩。頸聯兩句是最精警的：「松筠敢厭風霜苦，魚鳥猶思天地寬。」他多麽羨慕天地間的魚鳥自由自在，毫無羈系。能在山野間生長的松竹，雖飽受風霜雨露的折磨，也是值得的。空曠的山川和紅塵的桎梏相比，自然啟發出無窮哲理！
旅遊車依迂回曲折的山路而行，在曲徑通幽處見到了壹簡單的墳墓。雖然我不懂堪輿學，亦知道此地風水極佳，未知地下人是否真的找到了龍穴？Fredy 說他是第壹次世界大戰時奧匈大帝國壹軍官，是南泰魯爾人。在奧意激戰時陣亡於南戰場的意大利境內。遺命將殘骸運回家園以遂他身亡異域，魂返故鄉之願。但最大的歷史諷刺是：當他入土為安時，南泰魯爾已割給意大利，故鄉頓成了異鄉。年青時讀了法國民族文豪Alphones Daudet 作的短篇小說「最後的壹課」，描寫法國戰敗後將Alsace 割給普魯士，最後壹次教授法文時當地居民心境。同時想起南宋愛國詩人陸遊為淪於金國的黃河流域居民寫下兩句詩：「遺民淚盡胡塵裏，南望王師又壹年」。南泰魯爾已淪為異域八十多年，居民仍毋忘故國，日耳曼文化歷歷在目。怪不得領隊泰魯爾人Fredy 說起這段傷心史，義憤墳胸，形諸詞色呵！南泰魯爾人真是極人生無可奈何之事了！
彼晨第二次小息已近中午，在地勢陡削，為峭壁巉巖環著的Misurina 湖畔。可能這是阿爾卑斯山脈的高原。湖邊靠岸淺水處已結成層層疊疊的冰塊。這時刮著風，下著微雨，湖中流水蕩漾，泛起微浪，真是「秋水橫波，遠山呈黛」。大概天氣頗冷，這些雨絲風片都成了冰線。從新加坡來的Rick Wong 夫婦和小兒子及老母親異常興奮。這是他們首次見到冰雪，拾起冰塊當作雪球耍玩。我站在小亭內稍避風雪，盡情享受「門對寒流雪滿山」的景色。
下午壹時在山上小鎮Cortina d'Ampezzo 用午餐。我請教Fredy 要兌換多少意大利幣方足夠？他回答：「我們在省會Bolzano 只壹晚，晚飯在旅館內，是旅行團包的，午餐約值十二美元。」於是我在鎮上銀行換了值十五元的意大利幣。此鎮是滑雪中心，曾作東開過冬季世運會。放眼壹望，頗是蕭條冷清，也許滑雪季節未開始罷。Fredy 推薦了壹間賣意大利薄餅馳名的餐室。裏內有很多小房間。旅行團***三十五人，只我壹人落單了。坐在那裏方妥呢？正在猶疑，在頭房內的Vern Curtis 向我揮手，請我進去。裏內有壹可容十人的長桌。他是摩門教徒，和夫人及三位姊姊和三位姐夫同行。我忙說：「妳們壹家八口，異常親切，怎能讓我這陌生人介入呢？」他說：「我們早認妳是家人，不要多言，這午餐由我作東，妳是我們的貴賓。」這壹星期內我們同遊德國的希特拉鷹巢別墅，和維也納的美泉宮Schobrunn， Kapuchin Abbey 的Hab *** urg 王朝地牢陵穴，他們非常驚異我熟諳德，奧二國歷史，所以談得很投契。Vern 退休前充任美國壹大公司的總裁，曾在德國和瑞士居留，所以他精通德語。我們取了英文菜牌，Vern 和女侍應生說的是德文，點的是意大利名菜。他還要了三瓶紅酒，給我斟上滿滿壹杯：「今日有緣，異地相逢，為了珍惜這難得的時機，我們幹杯罷！」我本來對酒是涓滴不沾的，但盛情難卻。「莫向樽前惜沈醉，與君俱是異鄉人。」於是浮壹大白了。壁爐中的熊熊火舌，烘得我的肩背異常溫暖，但總不及紅酒在我血液中沸騰，和這些萍水相逢的旅伴給予我心頭的情意。但想到「天涯流落思無窮，既相逢，卻匆匆」，難免惆悵和黯然。時空的凝聚，可以制造些雖短暫，但真摰的情誼，我平生旅行經驗中已碰上了很多次。（請參閱柏林，裏加二遊記）。
Alto Adige 的省會博爾紮諾Bolzano 是我見到的唯壹說德文的意大利城市。街道名稱意，德雙語並列。這是壹古色古香的小城，樓宇建築風格無異於奧國諸小城如St. Veit 和Lienz.居民用德語交談，空中飄著Strauss 的華爾滋音樂，街頭擺上賣香腸和酸卷心菜檔攤，街上行人道很多在壹列長拱門下，我在瑞士的Berne 和奧國的Graz 也見到些。顯然墨索裏尼在Bolzano 的意大利化全盤失敗。這極端政策在此激起民變多次。日耳曼族和意大利族慶吊不通，更談不上通婚了。二十世紀中期後羅馬采取懷柔政策，允許Alto Adige 自治，Bolzano 中小學恢復了德文和奧國歷史課程，二族方能和平***處。於是Bolzano 致力於工商業發展，成為意大利生活水平最高的城市，超於羅馬，威尼斯。意大利各城市總有兩條大道用統壹意大利的功臣Garibaldi 和Mazinni 命名的。但這裏兩條大道，壹是Via Alto Adige（亦用德文稱Sudtirolstrasse 即南泰魯爾路），另壹條是Via Andreas Hofer.他是奧國屬下的南泰魯爾英雄，他的生平事跡可歌可泣。
Andreas Hofer 在壹七六七年生於阿爾卑斯山南部壹小鎮，南泰魯爾的St. Leonhard（意大利擁有治權後改為San Leonardo），離Bolzano 北約五十裏。他原是阿爾卑斯山區壹旅店主。拿破侖將奧國的泰魯爾郡撥歸他的附庸保維利亞，Hofer 組織壹支強悍的農民隊伍，發動泰魯爾獨立戰爭，和拿破侖的勢力作殊死戰。壹八零九年在首府因斯布魯克Inn *** ruck 南郊重創保法聯軍三次。可惜他的奮鬥沒有受到維也納支持。第四次激戰慘敗後逃往阿爾卑斯深山內。壹八壹零年他被夥伴出賣了。拿破侖將他遞解往意大利的Mantua 槍決。幾天前我在Inn *** ruck 無意憑吊兩處Hofer 的遺跡。我們參觀教堂Wilten Abbey 後，我發現附近有他的戎裝石像，原來此地就是Hofer 血戰拿破侖的Bergisel 鎮。可惜我沒有時間進去博物館參觀，壹定有很多關於他的文物。午餐後我偶然逛進Inn *** ruck 市內的Hofkirche 教堂，角墻有他的石棺。Hofer 的老家已入意大利，能埋骨在泰魯爾本土，比深山路旁的第壹次世界大戰時的軍官幸福得多。Hofer 上天之靈，壹定告慰。後我問Fredy：「為什麽不壹早指出Hofer 的葬地？」他反唇相向：「我怎曉得妳懂得這麽多奧國歷史。」我在Bolzano 看到壹大道以他的名字為號。能在當時的敵國千秋立名，Hofer 是永垂不朽了。
當晚下榻於Bolzano 最古老，亦是最豪華的旅館Park Hotel Laurin，在壹公園內，極水木清華，鳥語花香之雅。旅店房間陳設全是Belle Epoque 式，即第壹次世界大戰時巴黎的奢華糜爛風格。墻壁都是紅木板塊砌的，掛上了些名畫家作品。據說這旅館曾接待過很多歷史名人，包括奧匈大帝國的Archduke Franz Ferdinand，他在Sarajevo 遇刺點燃著第壹次世界大戰的火藥線，比利時王Leopold，和第二次世界大戰時英國統帥Montgomery，憑這些歷史關系便產生我對這舊旅館的神往。我的房間面積不大，對著公園，花樹扶疏，頗恬靜的。晚飯前有很多時間給我逛街。
Bolzano 的市中心是Walther 方場，標誌是建於十三世紀左右的大教堂。我經過時已越了開放時間，重門深鎖。市容很樸實無華，不像羅馬，米蘭，威尼斯的大街，商店爭妍鬥麗，招取遊客。似乎商店多是供應日用品給本地居民。進入壹五金兼雜物鋪，見到了壹鐵油瓶，外表漆了農村景色，頗富地方風味，口袋十五美元值的意大利幣原封未動，因為午餐被Vern Curtis 請了。壹看價格，大約十七多美元，拿了油瓶，找著東主，傾囊而授，再貼上三美元，總夠了罷。東主是壹中年人，收了所有意大利幣，包好油瓶，將三美元退回給我，操德語和我說話，大概是我是遊客，特別優待。我非常感動，這樣情況在羅馬或奈波裏絕對不可能發生的。行了十多個街口，進入壹小巷。頭壹間是皮革店，在櫃窗內有壹深棕色的皮包，顏色甚似去年在亞西西（即聖方濟故鄉）寓居旅店內大堂見到的，當時猶疑不決，錯過了機會。我進內詢問，壹年輕女郎略懂英語，服務態度甚佳，拿皮包出來給我察看，標價兌起美幣，是二百七十美元。我答應購買，立即付了兩張壹百元，壹張五十元的旅行支票，準備再補二十元現款給她。她忙說：「夠了。妳是外國人，不用付稅。」並送我壹支精致的原子筆留念。Bolzano 的民風，何其淳樸耶！在此東南三百多裏外的威尼斯，可能要討價還價多次方成交易也。當夜晚飯在旅館二樓小餐室，布置古典華麗，仿佛將時光倒流了壹百年。侍者穿上白制服金鈕扣。主菜是燒牛扒，味道遠勝去年在意大利本土各城市品味的。
翌日清晨告別了Bolzano，這是風雨淒其的壹日。未回瑞士前，本來旅程安排在泰魯爾的古都Merano 作小息。Fredy 說Merano 滿是光滑圓石路或泥濘路，雨中不易行走。上了年紀的閃了腿便不妙了，所以只好犧牲Merano 的觀光。離Merano 不遠是Andreas Hofer的家鄉San Leonardo.當然我難於啟齒要求Fredy 在雨中繞道往彼處憑吊壹番。過了Merano 不久，車子要爬上愈來愈陡峭的斜坡，又再跨越阿爾卑斯山，到了瑞士邊界，車子停下來，這次要過海關，因為瑞士不是大歐洲經濟聯邦成員也。其實我也急於找海關蓋印，證明我已離開這經濟區以便我將證書寄回在Inn *** ruck 的Swarovski 總店，領回買水晶眼鏡蛇預支營業稅款項。
我們進入瑞士面積最大的壹郡Graubunden.居民是山中原有的土著，不同其他郡居民先祖都是從德，法，意各地移民瑞士。此郡的言語是Romansch，從古羅馬拉丁文蛻變出來。墨索裏尼執意大利政，企圖強行把Graubunden 納入意大利版圖內，瑞士Berne 政府間不容發地宣稱Romansch 是第四官方文字，杜絕墨索裏尼的野心和粉碎他認為Romansch 是意大利方言的理由。車子穿過Engadine 盤谷的植物公園，壹路林蔭茂密，景色怡人，未及中午已抵達避暑勝地聖莫裏茲St. Moritz ，這是壹依山憑湖的山城，那弧形的湖好似壹塊藍寶石嵌在盤谷中。湖畔多是豪華賓館，我們寓居的Belvedere Hotel 也在其中。我的房間有壹小露臺，備有桌椅，臨湖遠眺，靜靜的水脈脈含情，天下著雨，隔湖遠山顯得淒迷，湖邊的樹在顫動，露出無限寒意，正是「秋風滿樹，衣袂生涼；山色迷蒙，水波蕩漾。」我穿了雨衣，出門覓食。因為風雨， Fredy 取消了額外節目馬車遊冰河。午餐後，只好自行漫步遊覽此城。市中心是Plaza da Scuola，四周商店賣的貨物很多是價值連城，怪不得St. Moritz 有「富人的遊樂場」之稱。此是山城，很多街道是上下石級。雨點愈來愈大，雙鞋濕透，我蹣跚地行著，到了壹公園，有壹斜斜石柱，可以比美意大利Pisa 的斜塔，碑文是用官方四言語，當然我不能讀。「聊齋誌異」作者蒲松齡是旅行家，閱歷甚豐，曾在旅行寫了壹首詩，其中兩句是「萬裏風塵南北路，壹蓑煙雨短長亭」，道盡長途跋涉，風塵仆仆之苦，我亦有同感焉。當晚Fredy 宣布，原本路程安排是越意大利湖區入瑞士南部，因為風雨導致湖水泛濫，加上山泥倒傾，很多山口和沿湖公路被封閉了。行程改往日內瓦和法國長白山區Mont Blanc.詳情留待下篇遊記「日內瓦壹城山色半城湖。」