對於冰島，很多人充滿向往，很多人滿懷憧憬，很多人將其列進此生壹定要去的遺願清單。當我旅途結尾在雷克雅未克機場點擊發送了2018年最後壹條朋友圈，收到了很多點贊和評論，其中壹個文藝懷春的可愛小妹妹是這麽給我評價的：“我的天！！！！冰島實在是太美了！！！！這又是壹定要和最愛的人去系列啊！”
看到這條評論，我壹時失笑，不知該如何回復。陷入愛情的少女看到任何美麗的景色總是條件反射要與愛人壹起分享，無可厚非，可惜難以在我這裏引發***鳴。作為壹個冷靜自持（並不是!）的單身狗,所有散發愛情酸臭味的浪漫情愫統統避散，我對於冰島最直觀的感受只有壹個：末世感。
由於特殊的地理環境，冰島全境沒有火車/地鐵亦或是輕軌，來冰島旅遊只有兩種方式：自駕或者參團。出於對安全的考量，我們壹行七人沒有選擇自駕的方式，而是報名參加了壹個“南部黃金圈三天團”。
沿著黃金圈壹路東行，妳很難在路上遇到其他的汽車，更多的時候只有妳身處的這輛小巴車，包裹著壹車人昏沈的睡意，沿著不見盡頭的公路無休無止地向前駛去。格外珍貴的冬日陽光好像是相機APP中花樣繁多的濾鏡，將眼前的皚皚雪山變幻成太陽未出時模模糊糊的霧靄藍，霞光初綻時朦朦朧朧的桃粉色，夕陽西下時金光燦爛的萃金色，日暮西垂時混混沌沌的墨黑色。身旁無垠的曠野，湍流的河流，溫柔依偎在蠻石身上的苔蘚，隨著車輛行進撞入視野，轉瞬逃離在身後。相較於人文景觀，我壹向更偏愛於自然景觀。壹路上，我常常側頭看著眼前劃過的景象，壹邊思考眼前的景色帶給我的感受。當我認真思考這個問題，或者現在回憶起這個問題，我發現自己的答案是“平靜”。沒有震驚，沒有感慨，沒有目瞪口呆，只有那種被大自然卷攜的安寧感和歸屬感。就像微信開屏的那張圖片，壹個孤零零的小人站在浩大的星球面前，完完全全籠罩在星球陰影之下，他會是什麽感受：“害怕”？“恐懼”？我看未必，也許更多的是壹種仰望茫茫宇宙的謙卑和沈靜感吧，正如我面對冰島茫茫荒野的心情。
也許是為了緩解旅途勞累，我們的導遊老爺爺壹邊開車，壹邊用英語為我們介紹冰島的火山形成，河流變遷，植被生長，冰川消融。隨著他的講述，尤其是關於冰川消融或是火山噴發相關的場景時，我的心情變得十分沈重，反觀他倒是壹臉平靜，似乎毫不為此困擾。更有甚者，有壹次他講到他計劃今後去xxx城鎮買壹套房子定居養老，以防將來海平面上漲將他現在居住的城市淹沒。我當時目瞪口呆：怎麽會有人這麽平靜地講述這種“故土不再，背井離鄉”的場景？！
同樣的情形還發生在我們探訪藍冰洞時的導遊身上。這是壹個曾在幾乎全球各大洲都居住過的彪形大漢，亂蓬蓬的胡須，紅彤彤的臉龐，毛茸茸的毛衣，厚墩墩的登山靴，親切且熱情。開著特意為攀爬冰川改裝過的奔馳大巴在冰川上橫沖直撞，和每壹個錯身而過的冰川大巴司機熱情招手，壹路開著玩笑點燃車裏氛圍，熱氣騰騰的笑聲似乎可以將冰川焐化。下了車以後，他腳踩著冰川對我們說：“嘿，今年的冰島到現在為止還沒有下過雪呢，這可真是不常見。這對於不斷消融的冰川和冰島人而言真的不是壹件好事，沒有了大雪覆蓋冰川會融化地更快。”我心跳壹滯，皺眉望向他，“不過這對妳們而言可是壹件好事啊，妳們可以看見更加純凈的藍色冰川了嘿嘿嘿…對啦，妳們知道什麽是全球變暖的罪魁禍首嘛？飛機啊，妳們來這邊旅遊看冰川，同時也在加快冰川融化啊哈...”聽他講話，心臟就好像是提線木偶般忽上忽下，看他講話的神情，既不是掩蓋不住的厭煩和抱怨，也不是滿不在乎的玩笑。終於有人按耐不住提問道：“那妳們冰島人是如何看待冰川融化呢？是很難過痛心還是…?”
他略微皺了壹下眉頭，像是在腦海裏神速檢索了壹遍答案，然後認真回答道：“在冰島有壹句很著名的話是?etta Reddast，意思是指當問題難以解決時就坦然接受，總會有解決辦法的！我們冰島人的處世哲學就是如此…”
後面他還講到些什麽其實我已經不太記得了，但這句我完全聽不懂的冰島語引發了我的強烈興趣，旅途結束以後我特意Google了壹下冰島人的生活哲學：
“?etta Reddast”可以翻譯成“壹切都會過去！”冰島人民是維京人後裔，骨子裏天生就刻著海盜冒險精神，幾世紀以來，冰島人的生活似乎就是與大自然的博弈，歷經風暴，火山噴發，地震，他們似乎在逆境中摸索出了壹套安然度世之法，突破條件障礙，用樂觀和堅持尋找困境解決之道。凡是總會有轉機，困境遲早會過去，看似不以為意，將萬事都不放入眼中的“混不吝”何嘗不是壹種天生樂天的態度？“塞翁失馬，焉知非福”，“船到橋頭自然直”，中國古人也有同樣的智慧。
所謂“庸人自擾”，這世間哪有那麽多煩心事啊？！