麥積山石窟位於甘肅省天水市，這裏的北魏古佛文化遺留下來，並且保持的非常好，作為西北的壹個重要的旅遊景點，麥積山石窟每年都吸引了大量的遊客前來觀賞和旅遊。
麥積山之行
壹夜行車著實讓人憔悴，次日清晨，我們到達寶雞，早早地起來看這壹段的風景，也是整個行程最好看的壹段，如同壹本枯燥的小說突然插入的幾幅極美的插圖，讓妳眼前壹亮，青巒疊嶂的山脈集雋秀與挺拔於壹身，像個爽朗的山裏姑娘，列車從她的青翠的裙袂縫隙間絕塵而過，揚起她明凈的眼眸，美得讓人不舍。
穿過那些山脈鑿洞，再行壹段路，便來到了老唐魂牽夢縈的地方，也就是我的故鄉，天水。
環山水庫
在車站告別了同行的那對善良夫妻後，便跳上了去麥積石窟的壹趟車子，臉都沒洗，還背著包。車上多是本地人，層次不齊的人群中壹眼望去，相同的質樸相似的面容，操壹口濃厚的方言，聊壹些生活瑣事無關喜或悲，並不像在南方多數時候妳聽到的都是關於房子或工作，什麽話題都能繞到這連個方面來，讓妳覺得淹沒在千篇壹律的價值判斷中快要溺斃了，莫名的心累和無趣。看到此刻的鄉土人氣，全是生活本該有的樣子，親切地都讓我有種不想再跑出去漂泊的沖動。
但也僅僅是那壹刻的想法，正如老唐所言，旅行者的視覺和現實生活的面目是不經相同的。我當然熟知這裏的塵埃、幹燥、逼仄以及混亂的交通，和大多數三四線小城市並無異樣，人們常年面朝黃土背朝天地過著泥濘的生活，連做夢的意願都模糊，灰頭土臉的壹生，多數關註的無非是東家長西家短王婆家的豆腐酸這樣的碎事，長久以來如此，也正因如此，才讓迫使我這些年像逃離壹樣地想離開這。
經過大約壹小時的車程，車停在山腳下，有壹段路需徒步，正午的陽光灼熱，天空藍地讓人心碎，我們循著遊人的足跡壹路賞花識木，有說有笑，兩旁的槐木好像因北方的時差壹樣才冒出新芽，有種後知後覺的吞慢。老唐背著手，走在前面，讓我猛然想起曾經父親給我講過的壹個關於“捆綁”和“解手”的故事，忍俊不禁。
並肩同行的路上我看到壹棵樹問他，他脫口而出說是香椿，起初我有些質疑，不過見他胸有成竹的樣子，便覺得可能是自己弄錯了，不過，就在下壹個路口，壹棵較遠的大樹上掛滿壹束束的花穗就這樣毫無征兆地堵在眼前時，老唐和我都面面相覷，然後他灰溜溜地說好像不是香椿，頓時我就笑失聲了，像抓住壹個難得的把柄壹樣得意忘形，竊喜他也有馬失前蹄的時候。
終於到達山底，還沒緩過神，眼睛就被這突如其來的畫面所震撼到，飛石壹般拔地而起的險峰，整個斷層的懸崖峭壁被開鑿成百上千的洞窟和佛像，如同蜂房蜇於歲月的軀，至美至傷，恢弘而心生敬畏。從山底這個方向看過去能看到整個東崖，有遊客載以全景拍照留念。
我們從入口的西崖攀爬，在那些淩空飛架的棧道上向下望去有著不適應的眩暈，我緊跟老唐身後，走馬觀花，其實並不能深刻體會其歷史背後所呈現的某種動人心魄的文化信仰，千年的傳承，以某種具象的質地投入現今的目光，即使再膚淺的我也會變得鄭重對待。它不會像壹些輕描淡寫的be
hereseenthat那樣的馬克壹筆，這種歷史真實的厚重是平面抑或語言無法表達的，只有妳親身走近與它對視，才能被它的壯麗所折服。
麥積山遠觀
作為中國的四大石窟之壹，麥積石窟以其精美的泥塑藝術聞名中外，古往今來的文人墨客早已對它述以精美絕倫的贊譽，誠然對於美的東西，人類的審美都是所見略同，如今遊人觀覽記錄，無非是表面的錦上添花罷了，若要考究它若蘊藏的宗教價值、文化研究、建築藝術等方面，三言兩語定然是不夠的，不過所見即所得，即使管中窺豹，也是非常值得走壹遭的。
山體構建是木殿堂式石雕崖閣，洞窟多為佛殿式而無中心柱窟，明顯帶有地方特色。由於久經歲月滄桑和地理環境的影響，這裏壁畫大多剝落，但仍保留北朝時期的壹些彩繪，壁畫中描繪的城池、殿宇、車騎和衣冠服飾多具有漢文化特色，反映這壹時期的生活情景。為保護文物古跡，多數佛龕已被鐵網保護起來了，隔著縫隙亦可叩見壹尊尊神情各異佛像，隨朝代的變遷，人們在塑身時也融入了時代的情感，在如今看來活像壹個表情生動的集中成列館，豐富而有趣。?
墻壁側佛
隨著蜿蜒曲折的仿木棧道，轉過西崖到東崖的頂部兩側有兩尊雄偉雕塑，面目猙獰卻不醜惡，應該是壹種威嚴、正直的守護，而中間的坍塌剩余的崖閣，赫然有壹位慈目盤坐的菩薩，前臺散落壹些許願的錢幣，顯得剎靜而悲憫。在轉下的途中，扶欄遠眺，開闊的視野被示意為古軸畫卷中蒼翠，清風臨面，難掩舒朗心境，立面壹處浮雕塑像，是北魏晚期的遺作，巍然聳立，局部的泥胚肉身剝落，漏出歲月的骨木，滄桑久遠的氣息引人入勝，暗暗嘆想：在哪個冷兵器時代，人們是如何鑿石運木來修建這樣壹座偉大的建築，應該也有太多的無法言說和墻壹起塑進了佛身吧，油然而生的敬仰。
在回來的途中，已經過了午飯的時間，在路邊的壹家農舍攤吃了本地的特產，雖在景區，但分量絕對誠懇，佐料清冽，沒有多余的油膩雜醬，吃得歡喜，伴著野菜的淡淡苦澀，這段飯應該是我接下來所有行程吃過的最地道的家鄉味。然而，朋友這時就顯露出他南方本性中無肉不歡的胃口，嫌過於清淡，吃不慣，跟他印象中西北蘸鹽吃肉的習慣相差甚遠，不時跟我抱怨沒吃飽，不過抱怨歸抱怨，入鄉隨俗，吃糠咽菜也得忍著，晚上帶他找了壹家漿水面去吃，後果可想而知，這頓晚飯應該成了他西北之行不願提及的噩夢。
仙人崖的壹天
方言中的“礙”是崖的意思，因此“仙人崖在當地人口中壹般被稱作“仙人礙”。起初聽著感覺土爆了，後來甚覺透徹直接，壹字便把原本限阻，不及的意思表達地精粹準確。
原本就沒有具體的旅行攻略，時間充足，想著壹天遊覽壹個景點即可，便在次日搭乘跟昨天方向壹致的專線巴士，因為路程相近，壹路大概的風情早在昨日被領略，喪失了新意，帶著昨夜還未做晚的夢顛顛簸簸至山底，而這裏我完全沒料到會這麽冷，溫度比外面低了很多，還吹著冷風，我抱著胳膊明顯能感覺雞皮疙瘩壹陣壹陣的激靈。
景區入口處有幾家農舍餐廳，庭院搭建的壹個招待遊客的亭子開始爬上了薔薇，壹片大大的花園，周圍是青山環抱，門前依水而居，絲絲雲絮若有若無地掛在湛藍的晴空。
遊人不多，不成規模，偶有遊客前來吃個便飯，像是做客壹般跋山涉水了壹段因緣，壹切都是淡淡的感覺。
可能是過於宣傳麥積文明的濃重，以至“仙人崖”有種被捎帶的忽略。
其實不然，知情的本地人提及這兩個地方時，對其評價不亞於麥積山的推薦，若論其文化的全面和山林的觀賞，可能“仙人崖”更勝壹籌，這裏由三崖、五峰、六寺所組成，翠峰高聳於崖頂，寺觀修建於峰頂或飛崖之間，是極具特色的佛、道、儒三家***存的風景勝地。
自然又是壹趟人文歷史之旅，剛上山老唐就發現壹只爬在巖壁的松鼠，機靈的模樣翹著壹條大尾巴，我暗想松鼠不應該都是在樹上的麽?帶著不解我們肆意流竄於那壹排的半山建築，多數都是明清的古跡，未經修繕，有些破舊，也有北魏殘存的石窟佛龕，內飾唐代壁畫，發源於麥積山同壹時間，遺憾的是多被損毀，遺存甚少。
望著前面似乎行人參拜比較多的壹處廟宇跑去壹看，是壹尊財神廟像，我隨著別人磕頭跪拜，然後心滿意足地離開。?
山上的小廟閣
在接下來的時間裏，東崖，西崖，羅漢寺，玉皇峰等景點的疲於奔波，讓我早就疲憊不堪，饕餮壹般目不暇接地被壹個又壹個古老壯麗的遺跡所震撼之後，這裏很快讓我審美疲勞，猶如壹頓將各色頂級海鮮當成餃子壹樣來撐的大餐。
回想起那天的窘迫，真是壹分錢都沒帶，連個買水錢都沒，卻又不好意思伸手向老唐要，越走越慢，和老唐拉開了距離，壹條下山的路沒有其他人，正午的太陽曬得地面發燙，我在後面不情願地踱著步，老唐在遠處的壹棵核桃樹下回過頭看我，隔著距離我能看到他投來的關懷，如父的氣息，就這樣被定格在我這趟旅行的意義中。
人多數時候會在歡愉面前顯得有點輕骨頭，要不然哪來樂極生悲這壹說?
和老唐在山腳下的農舍吃完午飯，回去尚早，便叫嚷著去凈土寺，路岔口分明標註的是兩公裏路程，但我感覺那段路走了近十公裏的樣子。
新建的馬路沒有綠蔭的遮擋，兩個人就這樣壹覽無余地被曝光在太陽底下，沿著大道，雖心懷美景，卻壹直看不到盡頭，像兩支因舍不得吃而捂在手心的雪糕，快要融化了。
看老唐穿壹件綿杉，自己相對清涼，當時還有那麽壹剎那心疼他，不過事後證明還是自己經驗不足，回來之後發現自己成了燒火棍，而他因裹得嚴實毫發未損，這對比讓我有些紮心。?
凈土寺
到凈土寺已經身體不支了，再美的風景也入不了快要合住的眼。當時寺院還在大規模的修建當中，並不完整，站在中央大樓的前閣向山澗望去，從那些規劃的地基便知這裏日後定是壹片恢弘的風景特區，只是這壹次算是撲了場空，逗留壹圈便折返了，在回去的途中，老唐若有所思地說以後還想再來壹次，我聽的有意，不知是碎石路面車子的細碎響聲還是過於困乏，感覺那應該是很遠的事了吧，便回答他，十年。
石門掠影
石門山遠眺壹景
在去石門之前值得壹提的是，我們在壹個私人的旅遊專線車上見到了非常西北的壹面，司機是個直爽之人，語速極快，不議價，也不欺市，但壹言不合就有攆人仗勢。期間壹個遊客嫌票價貴，打車在車站轉悠了壹圈也沒找到另外壹趟車去，舔著眼皮又回來，那廝硬是給人壹點薄面都不留，冷嘲熱諷壹頓，畫面_極了。我跟老唐都笑地開心，我問他是否聽得懂，他說不懂但能感覺是個真性情的人，不過也不是存心為難那人。
在開車之前還囑托我們在車站把飯吃飽、買夠水、說風景區的東西貴，小孩大人抱著算壹張票，諸如此類的溫暖的細節，讓我頓時對他刮目相看。
上車後有壹白發蒼蒼的老人跟我們搭起話來，講述了石門的風景和壹些簡單的觀賞路線，壹些當地的廟會和遺失的風俗習慣，我能從他講述的語調中分辨出早些年的人情和往後的世故，如壹幀幀影像從腦海中閃過，羞赧於老壹輩人對當地文化的傳承和熱愛，我竟活得像個異鄉人。
素有“小黃山”之稱的石門景區，其實是當地人誇張的說法，不過相對於黃土高坡的土丘，這裏的奇峰峻嶺還是屈指可數的，沒有過於的修飾，反而有著原始的廣袤。山上多是壹些明清的廟觀，除了偶有還願的香客前來上香，門前冷清，這裏差不多快被人們的繁忙遺忘了，剩下的就只有那些民間廣為流傳的傳說了，小時候聽父母偶爾提及的壹些場景或名字，在此刻呈現於眼前時，好像沒了故事裏的傳奇色彩。?
這壹天征得老唐同意，拍了幾張照片作為紀念。很難想象他這樣壹個人不正經起來直叫人大跌眼鏡，在攝像頭下竟問我有沒有拍出他“蒙羅麗莎”的笑容，壹時間沒反應過來，整個人都蒙圈了，後來多次翻看相冊至今也沒發現所謂的“蒙羅麗莎”，倒有種臺上忘詞而強作鎮定的不自然神情相似。
對於那天記憶已經沒有太多順序可以羅列，從哪個山巔跑到哪個廟宇，或者從哪個故事聯系到某個傳說，幾天相似的情景讓我有種此地壹遊的淺薄，但幸好總有壹些驚喜能讓人彌補缺憾，還是坐來時的車子回去，在下午昏沈悶熱的車廂內，困意重重，壹覺醒來發現頭側在老唐的肩上，他並沒有叫醒我，就這樣讓我枕著睡了壹路，頗為尷尬。見我醒來，朝我笑笑，那壹刻，我覺得他真是個好人。
終於在臨走之前總算吃了壹頓不錯的羊肉餃子，要了兩瓶啤酒，老唐不喝，我壹個人喝完感覺有些醉意，興致沖沖地拉著他小跑了壹段路。
開始下雨了，回到住所之後，老唐坐在沙發上抽煙，我站在窗前看著那壹輪霞紅的落日在古渭河的波光中留下影子，帶著千年往事隨渾濁的河水靜靜地流去，感覺好久都沒有這麽認真看過故鄉了，有種時間被放慢的節奏，腦海便想前段時間《天才捕手》托馬斯·沃爾夫對麥克斯寫下的最後話：“重要的是我對妳的感覺永遠不會變，就如11日，當妳來碼頭接我，我們爬上樓頂，壹起感受生命的冷暖、榮耀，以及它所散發出的力量那樣”。
結尾：
結束旅途，我又回來了。還有什麽比生活更熟悉呢，手頭積攢的工作，擁擠的地鐵，難吃的弄堂飯菜。
太熟悉了，好像前幾日只是黃粱壹夢——那些青山、白雲、已不復存在，埋在生計的忙碌中，是沒有太多時間回味生活的甘苦的，只有在老唐開始頻頻為我點贊、關懷、問候的壹些時候，我才恍惚感覺，我們有過壹個無與倫比的旅行。
斷斷續續近乎寫了壹周時間才完成，在地鐵、在睡覺前偶爾都會寫壹小段，算不上真正意義上的遊記，因涉及的歷史風景多數都是感想，陳發可述。
但我知道，那些稍縱即逝的美妙瞬間，無論是景還是人，都於我是最值得留念的部分，無可厚非。在年歲漸長的日子裏，漸漸明白人與人之間關系的薄弱，壹些美好的事情，即使短暫不可靠，也是給眼下蒼白生活壹個值得繼續的理由。