臨近斯普利特，我們按計劃繞了壹點路來到列入聯合國世界文化遺產的古城特羅吉爾。
這座小城始建於公元前三世紀，現存的街道有些是古希臘時期的產物。
特羅吉爾實際上是壹個非常小的島，島與陸地之間的距離非常近，壹座小橋即可貫通，兩者之間的水道怎麽看都是壹條小河，但流過的卻是海水。
過了橋便是古城外的停車場，人只能步行進城。停車場旁邊開滿了餐廳，我們從舌尖上開始領略古城風采。
穿過這條巷子來到島的外側，我們首先遇到的是卡摩蘭格要塞（Fortress Kamerlengo）。
要塞是15世紀落成的威尼斯***和國時期建築，看起來古樸和實用，引人腦補當年的鏖戰。
建於13世紀的聖勞倫斯大教堂是島上最大的教堂，建築風格看上去有些混搭。
聖勞倫斯大教堂的特點是以大量精致的石雕裝飾，門廊是個樣本。
13世紀興建的聖多米尼克修道院（St. Dominic Monastery）墻外這座顯眼的塑像引起了我的註意。塑像的主人奧古斯丁·卡索蒂奇（Augustin Ka?oti?）1260年出生於特羅吉爾，後來成為薩格勒布主教，並在1700年由教皇諾森十二世封聖。
特羅吉爾外側海濱是休閑的去處，酒吧的遮陽篷與路邊的海棗樹掩映之下高朋滿座。
海濱距離另壹個較大的島嶼契奧沃島（?iovo）也只有壹橋之隔，兩岸之間的小小海峽充滿假期氣氛，與古城內的莊嚴凝重形成鮮明的反差。
穿過橋邊熙熙攘攘蔬果市場，我們離開特羅吉爾，很快到達25公裏以外的斯普利特。
斯普利特同樣是壹個海角城市，半島西邊伸入亞得裏亞海的尖端是馬裏安（Marjan）公園。公園的中心是壹座被地中海松林覆蓋小山，三面環海。據說公元3世紀時這裏就已經是壹個公園了。
公園裏建築不多，夏日裏嬉水是人們來這裏的主要目的。
當然，喜歡下海消暑的不止人類。
作為歷史名城，戴克裏先（ Diocletianus）宮才是精華所在。戴克裏先是創立四帝***治的羅馬帝國皇帝，也是羅馬帝國唯壹主動退位的皇帝，戴克裏先宮是他公元4世紀初退位後居住的地方。矗立在宮殿北門外的克羅地亞宗教領袖格雷戈留斯(Gregorius of Nin)像是廣泛出現宣傳資料上的標誌，據說觸摸雕像的左腳趾能帶來好運，於是那個部位被摸得鋥光瓦亮。
在戴克裏先宮的墻外，壹位身邊圍滿流浪貓的老人引起很多遊客圍觀。
老人為了支付餵貓的費用，在身邊放了壹塊紙牌募捐，小黑同學看來很懂得這塊牌子的重要性，用身體護衛著飯票。
戴克裏先宮頗大，難以找到壹覽全貌的位置，只能壹點點領略其風貌。
聖多努米斯教堂（Cathedral of St Domnius）是在戴克裏先的陵寢遺址上加建的，形狀布局比較奇特。
這座規模宏大的宮殿最具特色之處在於：既沒有像壹些古跡那樣被精心修復後成為博物館，也不像另壹些古跡那樣以廢墟的面貌示人；而是處於正常使用中。比如：教堂仍然是教堂。
遊走在1700年前的建築中，聽到見到的卻是現代商業活動，感覺有些玄幻。
宮內中心位置的廣場上有壹尊顯眼的塑像。我對這個名字完全陌生，查了壹下這位名叫馬可·馬魯利奇（Marko Maruli?）的詩人在克羅地亞文學史上擁有極高的地位，被稱為克羅地亞文學之父。500庫納的鈔票上印的便是他的畫像。
隨著天色漸晚，遍布各處的食肆熱鬧起來。
看來度假中的人們正如這家餐廳的口號：吃/睡/重復。
不過老板娘至少漏掉了壹樣：音樂。
圍繞戴克裏先宮轉上壹圈，壹個晚上就能欣賞到幾場像模像樣的表演。
即便是街頭巷尾的賣藝者，也都有相當不錯的水準。
告別斯普利特，下壹站是此行的最南端，也是最熱門的旅遊城市：杜布羅夫尼克。
旅行貼士關於戴克裏先宮的旅遊攻略都會提到“《權力的遊戲》中龍媽丹妮莉斯關押龍的地窖，彌林城的街道等場景皆拍攝於此。”之類。我沒有看過這部戲，對此完全無感。如果妳追過《權力的遊戲》，不妨去找找自己熟悉的場景。