貝爾格萊德貝爾格萊德貝爾格萊德是以前南聯盟的首都，現在是塞爾維亞的首都，這是壹個非常有歷史厚重感的城市，由於十八年前的北約轟炸，導致這座城市由繁榮滑向沒落，下面給大家分享貝爾格萊德旅遊攻略。
到達貝爾格萊德尼古拉特斯拉機場是在當地時間中午12：45。在通關之前，我已經做好了關於斯拉夫人低效率的壹切心理準備。
但事實上，塞爾維亞海關的通關效率極高。由於免簽，海關只是看了壹眼我的中國護照，驗了驗真就直接放行了。然後取行李，買電話卡，下樓租車，全過程不超過壹個小時。
順便補充兩件事。首先，出國之前在淘寶上買好當地電話卡是壹件非常重要的事情。因為很可能通關時間很長，關外是沒有電話卡賣的。
而在當地機場買電話卡很可能會很坑。尤其是我這壹次要去三個國家，需要陸路過境，而陸路過境是沒有電話卡賣的。
所以我想在國內買歐洲通用的流量卡，三國通用。但實際上，這張卡非常之坑，在我到塞爾維亞的第二天才生效。
剛到塞爾維亞的時候，看著滿屏“無信號”，我是非常絕望的。所以請大家吸取教訓，以後不要買這種歐洲通用電話卡。
第二件是租車。租租車是壹個挺好用的租車平臺，但是也會出岔子。總之，如果要出國租車，註意以下幾件事：
1、租車公司壹定要坑妳保險，千萬看好，請務必跟他扯皮，請務必反駁他的威逼利誘。AVIS默認給妳的保險比車費還貴，請務必取消。買租租車上那個20塊錢壹天的就足夠了。
2、為避免萬壹，租車時最好保證妳的駕齡達到2年以上。如果只有1年以上，要仔細詢問租車公司的具體政策。1年以下不能海外租車。
3、不要像我壹樣異地還車，除非300美元對妳來說不算錢。
總之，我租了壹個最便宜的車。1.25L排量的福特，手動檔，通體騷紅。這基本上是壹輛新車，我開到它的時候，它只跑了兩千多公裏。在未來的兩周內，這輛嬌無力的小車配合巴爾幹無窮無盡的山路給我帶來了數百次熄火，常年二檔運行。
塞爾維亞人喜歡英雄，可是民族又不大，所以各種咱們看起來壹般英雄的人，在他們看起來就特別英雄。那麽像尼古拉·特斯拉這種連我們都覺得很英雄的英雄，對塞族人來說就是愛不釋手了。
雖然特斯拉出生在今克羅地亞境內，並且拿美利堅護照，棺材蓋美利堅國旗，但他是塞族。塞爾維亞人更認民族。比如這是我在貝爾格萊德的尼古拉特斯拉紀念館看到的特斯拉老人家的骨灰：
貝爾格萊德的機場就叫尼古拉·特斯拉機場。
雖然貝爾格萊德是壹個八百萬人口國家的首都，並且曾經是壹個三千萬人口國家的首都，但它的首都國際機場確實只有這麽大，和國內壹個中等地級市的機場規模相當。
機場裏人不多，壹切井井有條，當然這個規模也確實很難不井井有條。這樣我想起了我大慶機場。大慶機場只有四個登機口，其中三個通常是關閉的。
常態是只有壹個櫃臺辦票，壹個安檢口安檢，壹個登機口登機。特斯拉機場強壹點，大概有兩三個。
從機場開到城裏的陸上，就已經能隱隱感覺到，塞爾維亞這個地方稍微有那麽點像東北。平原種滿了玉米，汽車普遍超速，而且舊城區煙熏火燎的。
面對這樣的城區，我不禁想說：鐵托不在，妳們咋把日子過成這樣了呢?
貝爾格萊德街景
2016年，塞爾維亞的人均GDP是5348美元，而泰國是5908美元。壹個是曾經的東歐強國，壹個是曾經的東南亞四小虎。我壹時不知道是對塞爾維亞說“妳怎麽混的和泰國壹樣了”，還是對泰國說“妳怎麽混的和塞爾維亞壹樣了”。在1991年解體之前，南斯拉夫的人均GDP約4000美元，是當時中國的八倍。解體後，斯洛文尼亞很自然地融入歐洲，克羅地亞經過壹番掙紮後也融入了歐洲，只有塞爾維亞獲得的除了轟炸就是制裁。事實上，即使是當年的南斯拉夫，也高度依賴與歐洲的關系。壹邊解體，壹邊又喪失了與西方的聯系，經濟倒退實在是壹件再正常不過的事。
貝爾格萊德火車站。首都中央火車站的規模就是這樣的。與其它歐洲城市壹樣，貝爾格萊德的道路很窄，但由於街區小，道路總占比大，因此並不堵車。唯壹的問題是，貝爾格萊德在路邊停車需要交錢，當地人壹般是短信繳費，而我最終也沒有搞清楚如何繳費，只好停到昂貴的停車大廈裏，每天收費1000第納爾，折合人民幣70塊錢。
在把車開上停車大廈的時候，由於坡度太大，嬌無力第壹次發生了熄火。我按照駕校學到的半擡離合式坡起法進行發動，結果是根本不行，這個小車的力氣極小。適逢壹位中國大哥開車路過，幫我把車開上了停車大廈。他先把油門踩到4000轉，然後再擡離合，讓小車沖上斜坡。
停好車後已是下午三點，當務之急是找飯吃。我在貝爾格萊德吃的第壹頓飯是在壹家叫ToJeTo的飯店，意思是“就是它了”。
這是壹家土耳其式的餐廳。事實上，據我後來的觀察，整個巴爾幹地區的菜品主要是這麽幾類：
1。土耳其式的烤肉配大餅。烤肉就是這麽幾種：牛肉餅，手指狀牛肉條，豬肉腸(土耳其菜亂入豬肉腸很奇怪，沒錯，但這畢竟是斯拉夫特色的土耳其)，豬肉片，雞胸肉片，成塊的烤牛肉。總之就是這幾種：
白色塊狀物為奶酪。
這壹菜系通常比較廉價，1000第納爾能保證我這個體型的壯漢吃到頂脖。
2。地中海式。希臘是對巴爾幹第二有影響力的文明。這通常是壹種很有海洋風情、有海鹽味道，並且不是很熟的菜。恕我直言，它的主要特色是貴。
3。匈牙利風格的菜，包括匈牙利餃子、紅燴牛肉這種。這主要是對塞爾維亞北部伏伊伏丁那(原奧匈帝國領土)適用。
4。毛子菜。當然，實際上毛子菜在這壹帶並不常見，首先巴爾幹沒有那麽冷，其次南斯拉夫人和東斯拉夫人還是挺不壹樣的。雖然同為斯拉夫，但南斯拉夫人受周圍勢力、尤其是土耳其勢力影響比較深。除了愛喝酒，南斯拉夫毛子和俄羅斯毛子很多事還是不太壹樣的。
在ToJeTo吃的這頓飯，我要了壹份牛肉餅配大餅，還有壹只腌辣椒。牛肉餅配大餅長這樣：
這個牛肉餅其實沒啥吃頭，不是很新鮮的樣子。酸奶油也就那玩意吧。但是這個大餅，它實在太好吃了。
這個大餅是發面的，中空，但外面很韌。它和我以前吃過的燒餅與饢都不壹樣，它就是大餅。對不起，我詞窮了，大餅太好吃了。
我也不知道這是什麽，總之我的意思是巴爾幹這個地方很土耳其化的，我不是瞎吹。
至於腌辣椒，應該說這家店是塞爾維亞人中對辣椒態度較為認真的壹家了。巴爾幹地區的蔬菜就是這麽幾種：辣椒，西紅柿，洋蔥，卷心菜，蘑菇，還有土豆(如果算蔬菜的話)。其他的就只是偶爾出現了。店裏通常會把辣椒當作壹道單獨的小菜上來，通常的上菜方式是，壹個新鮮的脆硬的生辣椒，不經過任何處理，直接端上來，旁邊還配幾個冰塊。如果能腌壹下，就是非常給面子了。
總之，巴爾幹在吃的方面基本上乏善可陳。吃完這頓飯之後，不用說大家也知道，我開車來了這個地方：
我想這沒什麽好說的。但凡妳知道塞爾維亞這個地方，並且妳還自認為是個中國人，妳來塞爾維亞，都不可能不來這個地方。
現如今，原來的大使館已被拆除，這裏已經變成了壹處建築工地，由山東高速承建。工地前擺了壹些鮮花，顯然是常有人打理。
總書記說過，中塞兩國人民之間懷有特殊友誼。所謂特殊友誼，就是壹起挨揍的友誼。這種友誼比以其它任何利益團結在壹起的友誼都要深厚。路過的塞族大媽還來問我是不是中國人。雖然聽不懂塞爾維亞語，但“契丹”還是聽懂了的。
摘朵無名野花送烈士吧。山知道我，江河知道我，征服宇宙的大軍不會忘記我。
還是那句話吧，同胞的死，不是妳止步不前的理由。
我的習慣是，每到壹地，必逛當地的超市。貝爾格萊德全城168萬人口，只有壹處大型綜合類超市(後來我發現幾乎所有的較大的城市都是只有壹座大型綜合類超市)。顯然，塞爾維亞人的輕工業並不好，盡管人均GDP不高，但超市中的商品價格都不低，包括避孕套、洗浴用品及其它日用品的價格普遍比國內高50%，零食的種類也非常少。
不過這東西倒是物美價廉，而且瓶子大：
由於時差原因，當地時間晚上八點，我就回去睡覺了。第二天早晨五點就醒來，去了這裏：
貝爾格萊德大學。說是大學，但並沒有封閉的院落，只是沿街的幾棟建築，其中還包括宿舍。這倒是很西方，但很顯然，貝爾格萊德大學的破落與南斯拉夫的解體關系很大。
然後去了卡萊梅格丹城堡。如果妳看慣了歐洲城堡的話，那麽這座城堡本身無甚稀奇。要緊的是，它裏面有壹座軍事博物館，而軍事博物館裏有這個：
沒錯，正是他塞某人打下的F117。
在城中，幾乎處處可見1914年6月28日刺殺斐迪南大公的塞族青年普林西普的畫像。
20世紀初是個神奇的時代。人們壹方面開始相信“王侯將相寧有種乎”，開始相信大人物並非神聖不可侵犯，小人物也能有匹敵大人物的力量;另壹方面，人們又未曾質疑大人物本身的重要性。在這種思想作用下，小人物們相信，刺殺可以改變歷史，刺殺行為大量地產生，許許多多的小人物通過這種方式被載入了史冊。
可是隨著社會繼續發展，人們也逐漸意識到，大人物也不過是歷史洪流裹挾下的小石子而已。殺死壹兩個大人物，歷史的機器會迅速生產出下壹個大人物，刺殺也變得失去了意義。
這麽說來，刺客就像是壹個過渡。太迷信大人物的社會是沒有刺客的。不迷信大人物的社會，刺客也沒有了存在的必要。
但即便如此，還是致敬。並不是所有人都敢喊出那句話的。
王侯將相，寧有種乎。
還有鐵托墓：
路上遇到了這個兒童公園。這裏壹直就是個兒童公園，現在也仍然有小孩子在這裏玩，有娛樂設施。1999年，北約轟炸了這處兒童公園以及後面的教堂。那年我5歲，如果在貝爾格萊德，正是該死的年紀。
還有號稱世界最大的東正教教堂，聖薩瓦大教堂。
不過，聖薩瓦大教堂壹直在修，到現在為止仍未建成。它只開放了地下可以正常使用。我去的時候，那裏正在舉行婚禮，喧鬧非常。
就審美角度來講，東正教實在是比它的壹奶同胞們高到不知道哪裏去了。
不過我還有壹個疑問，聖人頭頂的光圈要麽被嚴格分區並且註上數學符號，要麽在旁邊註上文字，我總覺得他們是想把這個圓解出來。
巴爾幹地區的宗教信仰普遍比較狂熱，天主、東正、某，在南斯拉夫解體時大家各自保住了最近的大腿取暖。信的越狂熱的，越能戰勝不狂熱的，越能搶來資源和地盤，於是三家競爭的結果就是越來越狂熱。
在這裏，每壹個社區、每壹個村落都有自己的教堂，是整個社區或村落最高的建築，而教堂的屬性也就標註著這個社區的屬性。教堂幾乎包攬了壹切的基層民俗事務，從生育、婚姻到死亡，成功地成為了基層組織的凝結核，為基層治理省了不少心。但同時塞爾維亞又是個窮國，基礎設施還是壹團糟，全國只有壹條高速公路。
在這樣的背景下，花大量的人力物力去修教堂，對國民經濟的拖累可想而知吧。
由於租車的效率實在是高，貝爾格萊德城內的主要部分很快就遊玩完了，傍晚還去了貝爾格萊德郊外的小鎮澤蒙。澤蒙正好位於多瑙河邊，壹派悠然自得的京畿小鎮模樣，有喜歡的同學自己去溜達玩吧，我對這種田園牧歌無感。不過高塔俯瞰貝爾格萊德城可以來壹張：
最後給大家隆重介紹以下我在貝爾格萊德的住所。這是壹處民宿，沿街的公寓樓。住宿條件倒是不錯，比較厲害的地方是它的電梯。這種轉圈向上的樓梯中間有壹個天井，於是聰明的塞爾維亞人就在這中間裝了壹圈鐵絲網，在中間安了個電梯，把這處無用空間變成了電梯井。
可惜知乎發布了小視頻。這個電梯大概有五十年以上的歷史了，需要手動關上內外的門。
運行時如果妳的手不推著點那個門，它就會自己打開，電梯自動停運。妳下電梯之後還要記得自己把門關好，不然其他人就沒法用電梯。
南斯拉夫建國之初，為了安置大批量進城務工的農民，南政府建設了大量這樣粗糙到實用的保障性住房。
它們被稱為“野獸派建築”。這種建築在小清新的眼中或許是醜的，但在我的眼中卻是美的。
無論南***的成功或失敗，我們都不能否認它當初執政的誠意。那是壹種以發展為綱，以免於匱乏的自由為信條，而非某些形而上的情懷為信條的誠意。
借用劉慈欣的《球狀閃電》中的壹句話：這是壹個讓人產生懷舊感的城市，那些有上千年歷史的古城並不能讓人產生這種感情。
它們太舊了，舊得與妳沒有關系，舊得讓人失去了感覺。但像這樣年輕的城市，卻使妳想起壹個剛剛逝去的年代。那是妳自己的上古時代，妳自己的公元前。