二是摩托車開箱後，應先核實質量檢驗合格證和用中文標註的產品名稱、生產廠家名稱、地址，這是《中華人民共和國產品質量法》條款解釋第三章第十五條的嚴格要求。其中，第十八條和第二十條分別指出:“生產者不得偽造產地，不得偽造或者冒用他人的廠名、廠址”，“生產者不得在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，以不合格產品冒充合格產品”。這兩條規定禁止生產者的性行為。
第三，我們應該在安裝和調整過程中檢查摩托車的性能。第壹，要保證摩托車說明書的型號與實際型號壹致。《摩托車經銷商修理更換退貨責任實施細則》(以下簡稱細則)第八條明確指出，“銷售時，銷售者應當作出正確調整，保證商品符合使用說明書規定的產品質量，並應當將摩托車交由購買者檢驗；向買方提供三包憑證、有效發票、產品使用說明書和合格證；檢查車架號碼和發動機號碼；使用和維護知識”。其次，銷售者在安裝調校車時，要檢查摩托車的外觀質量、車架的焊接質量以及各種緊固件的緊固情況。最後，為了保證摩托車的性能和質量，對於組裝好的汽車要檢查以下幾點。
& gt1.檢查照明系統是否齊全，儀表開關是否靈活有效，轉向手柄轉動應靈活無阻滯。轉動到極限位置時，不得幹擾其他部件。
& gt2.檢查啟動性能，使其易於啟動。
& gt3.聽發動機聲音，油門突然上下轉動，發動機轉速變化。
& gt4.檢查離合器是否平穩接合和完全分離。
& gt5.檢查制動性能是否安全有效，制動阻力是否較好，有無跑偏。
& gt6.如果妳有駕照，妳最好自己試壹下車。簡而言之，當妳發現或懷疑汽車質量有問題時，壹定要拒付車錢，選擇另壹輛車。
四、磨合期新車的使用應嚴格按照說明書中的技術要求，限速定時換油。因為在磨合期，新加工的零件表面不可能是絕對光滑的。當兩個零件的工作面相互接觸時，微觀擦傷必然產生嚙合磨損，剝落的金屬或氧化物會形成嚴重的磨粒磨損。此外，還要定期檢查重要緊固件的緊固情況，如前後輪軸螺母、減震器緊固螺母、鋼板彈簧緊固螺母、後輪緊固螺母、消聲器緊固螺母、螺栓等。這是減少摩托車初期故障的重要手段。
第五，保修期的處理。《細則》規定了摩托車性能故障“三包”有效期:“購買者應當持“三包”憑證和票證到指定的修理單位進行檢查修理”；“摩托車三包有效期為壹年或6000公裏。超過其中壹項，三包失效。第九條規定，修理者應當“認真記錄修理前的故障和修理後的質量，保證修理後的摩托車能夠正常使用30日以上”，“將修理後的摩托車和維修記錄當面交給買受人”。這是用戶可以依法維權和換貨的證明。
第六，摩托車質量問題的處理。首先要及時與銷售部門協商，協調不了再向生產者、產品質量監督部門、工商行政管理部門申訴。
第七，經過磨合期後，摩托車零件磨損緩慢均勻，零件表面光潔度和強度提高，對潤滑油的適應性增強，各項性能比較穩定。所以需要合理使用。眾所周知，摩托車的使用壽命不僅取決於各部件的結構、工作狀況等客觀因素，還取決於使用的合理程度。所以在使用中要註意以下幾點:駕駛操作。
直接關系到零配件的使用壽命，比如車冷時慢轉，預熱後用油啟動，盡可能中速行駛，避免揚塵，保持良好的潤滑條件，減少零配件的沖擊負荷等。嚴禁超載。
重量影響摩托車零部件的磨損程度，過載後發動機負荷的增加會造成零部件的早期磨損，縮短其使用壽命。使用優質汽油和潤滑油。
可以減少零部件的磨損和腐蝕，提高發動機的動力性和經濟性，減少汙染，保護環境。確保維護質量
定期清洗空氣濾清器並換油，定期潤滑、調整、緊固，及時排除故障。只有這樣，摩托車才能保持完好的技術性能，延長使用壽命。
選車的問題
第壹步自然是看。
妳必須在白天看車。妳必須從前到後，從上到下仔細地觀察這輛車。最好把油箱提起來，看看空氣濾清器和化油器。化油器表面又臟又黑，砂紙留痕。算了，進氣管和連接法蘭不能開裂扭曲。只要空氣過濾腔完好，濾芯幹濕，就不用仔細看了。反正是要洗要換的。
不要驅動發動機的左右側箱。很多車商說，邊箱開不開無所謂，妳為什麽開無所謂。但不能壹概而論。如果車摔了，側蓋裂了，拆下來粘上或者更換，自然就開了。如果離合器片磨損更換，當然要打開側蓋。只是即使是因為以上小原因開過的車，最好也不要漏油，真的很煩。國產的墊紙太屎了。妳想塗多少密封劑就塗多少。如果氣缸蓋打開，就更沒有必要了。它要麽大修，要麽受到致命損壞。怎麽看，原來的墊紙多為綠色或棕色，很薄，邊緣形狀均勻，沒有密封膠的痕跡。氣缸蓋打開沒關系，氣門間隙必須打開，正常情況下允許打開氣缸蓋，所以用橡膠墊密封。當然，以上也不是絕對的。現在，
水箱和油冷卻器不能用焊接方法修理。散熱片塌陷和彎曲的面積越小越好。風扇必須能夠旋轉，傳感器必須能夠移動。雖然不行，但是接個開關就能改成手動，但是總是不方便。水管油管原管都是彎的，強行拉扭的那個肯定是換貨。換排氣管的時候不要激動。很多管道改裝都是國內自制的假貨。不管是碳纖維還是鈦合金，就算是真的，除了好看，也沒啥作用。除非妳整天去賽道上打或者在高速公路上跑，否則妳的日常功能只會是噪音大，耗油多，扭力不足。
減震器內筒表面有劃痕和麻點就麻煩了，比如只是油封漏了。外筒是最好的沒掉的，也只是輕微擦傷，沒穿孔。妳甚至看不出幾天後減震器已經變形矯正了。如果鏡框只有小劃痕和小酒窩那也沒什麽，如果是噴漆的話就要小心了。據我觀察，川崎車的焊接技術最好，其他三家次之。
先看整車線的幹線是否已經被動。原來的也是用防水膠帶包裹的，但是很整齊。改變了什麽取決於改變了什麽。有些防盜裝置還得從中繼線開始。如果它們被改變得亂七八糟，妳必須小心地把它們到處連接起來。點火器整流器必須是原裝的，不能修，包括熔斷環。有些型號像2008年的ZX-9R。熔絲環直接集成在高壓帽上。不要可笑妳也找不到，但是也壹定要註意有沒有改成用高壓線的傳統方式。雖然妳可以跑的很好，也可以壹飛沖天，但至少妳會在車價上虧很多錢。別弄壞儀表頭燈就行。現在大燈是國產的。仔細看。電池不重要。除了那些又貴又漂亮的車，妳可以買個“湯淺”。
輪胎最好盡量保持新的，這樣可以省妳幾千塊。不要以為三角形或者梯形輪胎沒磨過就好。輪胎是由幾層組成的，最外面的地面是壹層軟橡膠，即使被磨或者快速磨也抓不住地面。抽足氣(註意:氣不夠)，用手使勁按。感覺胎面而不是胎體還能壓，再用就ok了。
鏈輪磨損越少越好。註意看鏈條有沒有換成連O型圈都沒有的歪貨。沒必要挑品牌。DID和RK都是名牌貨。用手向各個方向用力拉鏈輪，說明緩沖膠塊完好無損。剎車盤不能變形，磨損量看妳買什麽檔次的車。測徑器不能有移動不良的跡象。閘瓦磨壞了也沒關系。那東西就是它。
眾所周知，4T的潤滑和2T正好相反，但是4T不能噴煙，2T也不能不噴煙。如果它噴黑煙，說明混合比太濃。我們可以看到是什麽原因造成的。空氣過濾器臟是個小問題，如果化油器磨損了就危險了。調節浮子的高度和主油針的高度不壹定管用。4T噴藍煙，表示燒機油。那是不能接受的。我們需要更換活塞、活塞環、氣缸和氣門。
最後看車殼。塑料部分是原殼嗎？現在，國產殼內壁鑄有日期數字。仔細看，進口殼和國產殼在材質、工藝、精度上都有很大區別。很多事情妳可能還是很迷茫，也可能是我說的太少太淺。平時多聽多問，積累分辨能力，避免被認錯。
第二步是傾聽。
聽車很有水平，跟耳朵敏感沒關系，也是有經驗的。全新的四大廠和車的聲音也很不壹樣。川崎車的聲音對新手來說就像是壹輛很不好聽的車，不僅排氣晃晃悠悠，變速箱的齒輪嚙合聲也是最響的，但是仔細聽會發現排氣晃晃悠悠卻很有規律，而且斷斷續續甚至有震動。齒輪嚙合聲雖大，但不亂。沒有軸承齒輪損壞的故障聲。雅馬哈的聲音乍聽起來有點像本田，但看起來很輕快動感，沒有本田那種安靜但不深遠的“嗚嗚”聲，而且雅馬哈的nk和普林斯大部分都是跑熱後在氣缸蓋處吵吵鬧鬧的，可能是重量輕的緣故，而且我壹直覺得雅馬哈的NK散熱太細膩，油溫高粘度自然下降快。噪音會增加。鈴木的聲音堅實清脆，很有特色。無論多大排量，聞起來都是AX100和GS125的味道，而且乍壹看總覺得曲軸響，其實不是。本田最大的優點就是非常安靜流暢，長時間聽其發動機的運轉聲也不會感到眩暈，幾乎是壹種享受。不管CB 400和NC20有多爛。當然，本田的車也缺乏個性。正常的發動機運轉聲只是特征性表現，與車況無關。聽到沒聽過或者覺得很難聽的發動機運轉聲也沒什麽。關鍵是看它運行是否平穩、輕盈、有規律。自然聲音越小越好。妳要註意堵住排氣口，讓發動機運轉聲音更聽得見。
發動機通關後，要仔細聽離合器的聲音。在標準怠速下捏壹下離合器，看看離合器側盒上的聲音有沒有變化。如果不是最好的，越小越好，說明離合器鼓與四缸平衡正常。如果離合器分離後聲音變化很大很明顯，壹定要小心。鼓聲大基本上是四缸不平衡導致的鼓輪異常磨損，很多情況下調整化油器也無法解決四缸平衡。即使妳改變了離合器總成的四缸不平衡，過不了多久離合器還是會響。當然，化油器調整不當也沒什麽。只要零件正常，四缸平衡就能調好。別開玩笑了，把s P版的P3、RGV之類的幹離合車的“叮叮”聲當做大限已到的爛車吧。4T的曲軸在正常情況下是光滑無聲的，有輕微的噪音可以忽略。如果明顯是大毛病了，就不要想著換瓦了，因為安裝精度要求不是修理廠能解決的。再好的車況2T，也會“噎死”，這是潤滑方式造成的。當然，噪音越小越好。
壹般情況下，前後輪只會有摩擦皮和剎車盤的接觸聲。在這裏，我想強調壹下，檢查前後輪的車軸軸承並不是必須的。分別將前後輪提離地面，用壹個手指按壓車軸端面，並攪動車輪。如果按壓端面的手指有咯噔感，說明軸承損壞。不要小看這壹步，車輪軸承的損壞會讓妳在騎行的時候感覺非常怪異，行駛阻力增大。嚴重時會在高速行駛時帶來致命傷害。現在國內市場買到正品進口軸承的概率基本為零，國產軸承可以對付國產車。中國的民用軸承只能達到D級，而德國、瑞典、日本的民用軸承都是b級.
聽車和看車壹樣，需要積累豐富的經驗。
測試運行
冷熱車都有怠速，起步容易，熱車怠速平穩，油門靈敏度高，響應性好，這是試車前最基本的檢查要求。規爆是檢驗動力的最好方法，只是看膽子、技術和路況，而600cc以上的出口版大車，規爆就沒那麽容易了。感受壹下就好了，加速時強時弱我相信妳可以試試。離合器打滑會造成高檔無力，所以在高速行駛時需要用高檔的拖檔來試試。很容易發現。操控性也很關鍵。前叉不歪斜最好。如果不是硬件問題，很容易改正。開車時，用手輕輕握住把手，讓水龍頭處於基本自由的狀態，很容易測試車子是否跑水。手的擺放方法不是很準確。輪胎磨損，定位不好，手壹放就跑偏。如果側滑不正(前後輪不在壹條直線上)，幾分鐘就能調整好。如果後叉有問題，跑偏就麻煩了。轉彎不是試車的要求，而是壹種駕駛技術，涉及很多因素，試車時可以忽略。最後提醒壹下，試運行的時候壹定要小心，不然摔了就麻煩大了。
3.最後壹個問題
以上對選車的描述只是車輛的典型例子，絕不是標準。事實上，情況可能復雜，也可能簡單得多。總之，買壹輛不用修的車，基本符合要求。而且現在可能很難買到看得見、聽得見、試得著的車，大部分都是從別的山買牛。所以找壹個信得過的朋友或者信譽度高的車行的可行性無疑是最高的。至於價格，就看個人的承受能力和要求了。沒有什麽是值得的，只要妳覺得值得就滿足了。世界上絕對沒有物美價廉的東西。最後，給新手壹個忠告。不要以為讀了萬卷書就信心滿滿了。老老實實請老鳥幫忙最保險。這個生意很深。