蛟河故裏
歷史很遠，我們的腳步更遠。
我們壹行人走上了大路，這個曾經輝煌的城市如今已經沒落。只有土坯在哀嘆，在悲傷，於是日本的城墻在烈日下嘆息，似乎在告訴我們這裏的故事。
烈日下的蛟河讓人難以忍受，似乎象征著壹種力量，壹個古老沈睡的王國，壹種自然，壹種歷史。這種思想深深地埋藏在每壹片蛟河之中，通過吐魯番特有的遺跡，向我們展示了這裏古老的故事和傳說。
壹個文人或者壹個書生，在夕陽下走過這裏，空白的登上高城，極目遠眺，舊王國的氣息在余輝中成為哀悼者和見證者。會有什麽樣的感受？是余暉的憂傷和嘆息嗎？還是古代王國的沈默無語？我想我們只能問剩下的老墻了。我相信虞丘先生眼中的蛟河和農民眼中的蛟河應該是壹樣的。
交河故裏，千年不下雨，寸草不生。偶爾有大雁經過，悲傷的音調滑過灰色的蒼涼。只有孤獨的人才稍微順利的路過這裏。是風帶著沙子沈默地從壹個角落走到另壹個角落。除了河水的顏色，只有壹種蒼涼孤獨的古老氣息，彌漫著恰當而厚重的吐魯番情懷。就像壹個空無壹人的時代，在蒙昧中成長起來的古羅馬決鬥場，在很久以前就已經是文明的沒落了。
別人說交河死於戰爭，我說交河死於自然和孤獨。正是這種孤獨，讓我們看到了蛟河的真正價值。這座古城在自然面前不堪壹擊，像嬰兒壹樣脆弱。城墻寬十米，高幾十尺，火炮火力也很弱。在古老的歷史和自然面前，他貧瘠而孤獨，成了他面前的這些土坯。為什麽不讓人感嘆？塵傲秋霜，河悲夕陽。也許沒有什麽能逃脫這種命運和歸宿。
回來後，我問同行的壹個女孩，她感覺如何。她說:就是覺得熱。我笑了，歷史也笑了。也許這就是歷史。
火紅的嘴唇
冰島的冷是極寒，火焰山的熱是極熱。
火焰山位於火焰的嘴唇上，幹燥而充滿活力，穿著紅色沒有女性做作的感覺。這是西域的風味，厚重而深刻，也證明了西域的民族和風俗，就像壹襲火紅的少女禮服，舞動著生命的跡象，贊美火的人在表演著對烈日的贊美。這是吐魯番的火焰山。
火焰山、火眼山、沙漠中行走的駱駝，在這裏與妳融為壹體，這裏的豪情與豪邁演繹令人陶醉。路人都說這是生命的幹涸之地，是生命無奈的掙紮，駱駝是這片土地上的勇士和奉獻者。行走在火焰山的土地上，是駱駝壹生的責任和義務。這只駱駝的精神就是吐魯番人民的精神。
火焰山的熱度超乎我們的想象。駱駝去沙漠的驕傲，只能說是流浪者在沙漠中面對幹飲的掙紮。正是因為這種奮鬥，造就了駱駝的豪爽和精神。駱駝面對沙漠堅持不懈的奮鬥，是為了水，為了生命，為了生存。在火焰山人眼裏，生命因為奮鬥而美麗，駱駝因為火焰山而更加神話。
駱駝上山，漸漸的只剩下背影。沙漠烈日下行走的駱駝，火焰山背上行走的駱駝，怎能不讓人贊嘆？當人們路過這裏時，饑餓和燥熱早已剝奪了他們的思想和冷靜，感嘆著這幹癟生活的美好，但駱駝仍行走在火焰的嘴唇上，把它的精神灑在路過的沙漠和通往遠方的商道上。突然覺得駱駝是吐魯番和整個新疆民族的象征。
莊子是壹種觀念，尼采是壹種觀念，我覺得火焰山也應該是壹種觀念，駱駝也應該是壹種觀念。這種想法只有生活在吐魯番的人和吐魯番的土地知道。作為壹個路人，我只是匆匆而過，得到的是那麽的可憐和無力，卻又是那麽的無奈和感慨。
火焰山下有基齊爾千佛洞，洞面殘缺不全。從表面看，只剩下殘跡，回憶的感覺越來越冷。於是怨恨就像女人的眼睛，在絕望中幹涸。這種幹涸是歷史的罪惡，我們都會成為這個歷史的罪人。背靠火焰山，埋藏已久的基齊爾千佛洞，現在突然出現在我們面前。似乎古老的文化會給我們留下和這座火焰山壹樣多的精神。
佛洞的洞不多。洞穴非常幹燥炎熱，有些洞穴有坍塌的感覺。手動修理很無聊，有無所事事的嫌疑。歷史本來就是很自然的事情，自然就來了。為什麽不順其自然？不應該被打擾的平靜，在幾個現代人的玩笑和指點中，已經遠去。現代文明如何向古老的文化和歷史低頭和傳承？想到這裏，火焰山更熱了。
車出火焰山，從車窗望去，右邊的墳墓很遠，左邊是萬丈深淵，河水渾濁，偶爾有駝行。望向天空，山的顏色是灰紅色。也許七月的火焰山應該是紅色的。
車前前語
車到蘇公塔的時候，天氣已經很熱了。七月的吐魯番，即使是晚上，炎熱也籠罩著大地。熱火似乎特別喜歡這片土地，難以割舍。
陽光下的蘇公塔給人壹種古樸的寧靜，似乎想告訴妳什麽，但又沒有說什麽。在歷史的長河中，它的故事是如此的渺小，卻又是如此的巨大。清晨的空氣和太陽照耀著吐魯番，它是這裏歷史的唯壹見證。
我對吐魯番的歷史很模糊。在我來之前，我匆匆瀏覽了壹遍，才發現我錯了。對於歷史，我們只翻閱了紙張，沒有文字，也沒有歷史的壹角。不過還好，我翻看了壹下。至少我是來到蘇公塔的幸運兒，我也是來到蘇公塔的幸存者。
蘇公塔，又名額敏塔，位於吐魯番市東郊木那村。額敏塔是清代吐魯番縣著名的國王額敏和卓。為致敬清王朝的恩情，表達對神的虔誠，並使其壹生的功績流傳後世，於額敏、卓死後的第二年，7000兩白銀建成，次子於1777年建成，距今已有200多年的歷史。
文字記錄往往很簡單，但是我們能讀到我們需要的東西嗎？我覺得只有壹個東西，就是精神，永恒的精神，這正是我們現代人所缺乏和懷念的。我們因為缺少而錯過，我們因為錯過而缺少，就像我們把首飾掛在胸前，卻因為人為的認可而忽略了首飾。我們忽略了歷史本身的價值，在蘇公塔前徘徊。我們在這裏看什麽？看到我們的無知和歷史的嘲諷了嗎？還是我們被戴上了怕太陽的鄉愁和迷人的油紙傘？
塔前有壹尊刻有額敏、卓的大理石像，在晨光中顯得格外安靜，四周鮮花環繞，使雕像更加突出。這個雕像突然讓我想起了我們死後放在我們墓前的東西。大概大部分人都會在平庸中度過壹生，而這平庸中又有多少不孤獨的奮鬥和努力的成分呢？我覺得對生命的闡釋不是壹首蒼白的詩，終究不是壹篇零散的文字。
整個蘇公塔壹分為二，壹個是塔，壹個是廟。經過後人的修補，更加完美美觀。從塔裏出來，突然想起壹句話:壹個有英雄的時代，是時代的不幸，人民的不幸。但我想起了另壹句話，壹個沒有英雄的時代是壹個平庸的時代。
高昌想象
高昌遺風吹來，已是壹片人間，壹堆普通的土坯，或感慨，或滄桑，以只有烈日當空的百年歷史為頭，何處尋其源？
我和楊到了最高的地方，看不到盡頭。土坯上寫的歲月，土坯的風風雨雨，都遠去了，其他的沈默，思考或感悟，壹下子就來了。但是站在烈日下，我們什麽也沒說，什麽也沒記錄。就那樣站在那裏，像吊在自己的墳墓上，這樣的傳說。
高昌古城，歷史悠久，始建於公元前1世紀的漢代，因“地勢開闊，人口眾多，繁榮昌盛”而得名。公元460年(和平元年)，車氏國亡，立裴為王，國號，揭開了高昌國的序幕。公元1290年，海都、杜娃領兵攻陷高昌城。1283年，哈米裏失陷，霍齊哈爾戰敗被殺，皇宮遷至甘肅永昌。高昌回紇王國滅亡了，代代相傳於417年。至此，高昌城被廢。
這是高昌的歷史記錄。是前人惜墨如金還是後人忘了筆記？自由而破碎的文字，看起來就像眼前的土坯壹樣寥寥無幾，但這可能就是高暢想要給我們的感覺。它想留給我們這樣的土坯，這樣的情懷，這樣的回憶。否則，到哪裏去尋找歷史的情感？
去高昌的路上，聽幾個歷史系的同學說高昌太無知了。我不知道他們為什麽用這個詞。也許太熱了，不能白去。也許是因為其他原因。我曾經記得的壹位先生曾經說過，歷史的蒼涼是因為人類的悲哀，用在這裏或許再合適不過了。高昌的悲哀，也是因為我們的悲哀，我們旅行的無知。歷史的繁榮和很多文物壹樣，讓人感到的不僅僅是痛心，還有人類歷史的蒼涼。在蒙昧的歷史中，充滿饑餓的花朵雕零源於蒙昧和罪人。這些人中有多少不是罪人？
我有時候甚至覺得，我們的罪不僅僅是忘記了高昌，更是忘記了歷史，忘記了我們自己。當我們面對眼睛時，我們記得什麽？是華夏之下的五千年文明還是長城之恥，讓人忘得太快。在這個物質飽和的國度和精神世界的荒蕪中，成長了多少寄生蟲和乞丐，文明的校園裏究竟湧現出了什麽？真的不好說。
歷史匆匆的腳步，留下了今天的高昌，伸手可及的人，往往忙著社交，無暇顧及。無知者，油嘴滑舌，鶴肉。我們眼中的高昌是怎樣的？
站在高昌城的土坯上，我望向遠方，像是失落的記憶漂浮在這片土地上，碎片破碎散落。我走向遠方，壹路無語。我覺得高昌做了很多，我們還要為高昌做很多？